Analogica.it

-Sandro- ha scritto:Ma i provini a contatto si tengono...

è chiaro, senza ombra di dubbio, ma io non ne ho ancora fatti purtroppo provini a contatto (devo organizzarmi come fare), per stampe prova io intendevo le prove con le varie filtrature per capire come funziona il sistema. Tra l'altro posso anche decidere successivamente se tenerla o meno una stampa e fare i bagni di stabilizzazione (per successivamente intendo nella stessa seduta di stampa, non dopo un mese).

chromemax ha scritto:cls450 a quanto arrivano i filtri?

Arriva a 130, quindi mi serve la scala da 130.

chromemax ha scritto:per avere un ND da uno stop basta aggiungere 30Y 30M 30C al pacchetto filtri: supponendo che il pacchetto filtri sia 45Y 30M, la filtratura da usare sarà 75Y 60M 30C

Ecco un'altra cosa che mi era sfuggita! grazie mille, qui c'è tanto, troppo da imparare e la cosa non può che essere stimolante!

chromemax ha scritto:Per la conversione puoi vedere qui, anche se ci sono un po' di errorini nei fattori filtri per le filtrazioni più pesantii.

Vediamo se ho capito.
Sui filtri Kodak leggo in alto 10 - 20 - 40. In basso leggo le varie addizioni o sottrazioni da effettuare, ad esempio, subtract 30M.
Quel 30M dei filtri kodak dovrà essere convertito nei filtri Durst, in questo caso nella scala Durst corrisponde a 20.
Successivamente dovrò moltiplicare il fattore di prolungamento dell'esposizione, sempre in questo caso, il tempo precedente dovrà essere moltiplicato per 1.26. Funziona cosi???

vedi se ti può essere utile.
Mi sono fatto un foglio excel inserendo i dati densità filtri da manuale durst 670. Metti i valori di tempo di esposizione, nonché filtratura originali e nuova e calcoli il nuovo tempo di esposizione (Nella stampa bw con testa a colori funziona ovviamente lo stesso).

chromemax ha scritto:per avere un ND da uno stop basta aggiungere 30Y 30M 30C al pacchetto filtri: supponendo che il pacchetto filtri sia 45Y 30M, la filtratura da usare sarà 75Y 60M 30C

Ciao Diego, funziona anche con il bianco e nero? a occhio direi di si ma magari la carta risponde diversamente.?

lucsax ha scritto:vedi se ti può essere utile.
Mi sono fatto un foglio excel inserendo i dati densità filtri da manuale durst 670. Metti i valori di tempo di esposizione, nonché filtratura originali e nuova e calcoli il nuovo tempo di esposizione (Nella stampa bw con testa a colori funziona ovviamente lo stesso).

Comodo!
Comunque per chi non vuole portarsi il computer in CO, la formuletta dovrebbe essere:
nuovo-tempo=(vecchio_tempo*(fattore_nuova_filtratura_Y * fattore_nuova_filtratura_M * fattore_nuova_filtatura_C))/(fattore_vecchia_filtratura_Y * fattore_vecchia_filtratura_M * fattore_vecchia_filtratura_C).
Supponendo di aver fatto il provino con un pacchetto filtri 45Y 12M 00C con un tempo di esposizione di 12,3 secondi, e di aver valutato una correzione cromatica di -15Y e +13M, il nuovo pacco filtri sarà: Y=(45-15)=30; M=(12+13)=25 C=0.
Il calcolo della nuova esposizione sarà:
vecchia filtratura:
fattore filtro 45Y=1.14
fattore filtro 12M=((1.15+1.21)/2)=1.18
fattore filtro 0C=1

nuova filtraura
fattore filtro 30Y=1.11
fattore filtro 25M=1.31
fattore filtro 0C=1

nuovo tempo=12.3*1.11*1.31*1=17,88543/(1.14*1.18*1)=17,88543/1,3452=13.3 secondi

Pacher ha scritto:Ciao Diego, funziona anche con il bianco e nero? a occhio direi di si ma magari la carta risponde diversamente.?

In teoria una filtratura YMC identica dovrebbe essere neutra, in pratica non lo è a causa delle campane di assorbimento dei tre filtri dicroici che un po' si inetrsecano... ma è lo stesso problema che hanno le pellicole a colori
Dato che col BN si usa tutto il range di filtratura della testa (nel colore è piuttosto raro), se si usano gradazioni estreme non rimangono filtri per formare l'ND, comunque funzionare funziona, meglio se si espone e sviluppa bene il negativo e in stampa si giostra sulle gradazioni intermedie

lucsax ha scritto:vedi se ti può essere utile.

Diamine si, è geniale, grazie mille!!!
ho solo notato che per filtrature diverse da multipli di 5 prende come riferimento il valore più vicino, mi sembra anche ovvio, anche perché parliamo di un errore di qualche decimo, quindi praticamente nullo.
Ora devo solo trovare un metodo per aprirlo su smartphone, il pc non entra in camera oscura
Comunque davvero davvero utile, anche perché ho appena appreso dei fattori che ignoravo!!!

chromemax ha scritto:Comodo!
Comunque per chi non vuole portarsi il computer in CO, la formuletta dovrebbe essere:
nuovo-tempo=(vecchio_tempo*(fattore_nuova_filtratura_Y * fattore_nuova_filtratura_M * fattore_nuova_filtatura_C))/(fattore_vecchia_filtratura_Y * fattore_vecchia_filtratura_M * fattore_vecchia_filtratura_C).

Inizialmente mi stava fumando il cervello, anche perché fino a qualche minuto tutto questo era arabo per me, ma credo di aver capito il tutto e la cosa dovrebbe essere molto più semplice a farsi che a dirsi!!!
Grazie mille Diego, sono informazioni davvero preziose.
PS: questo mi serve per la gestione del tempo fra la vecchia e la nuova filtratura, fin qui ci siamo, ed il calcolo non è nemmeno complesso, non mi è chiaro come effettuare invece la conversione fra i filtri kodak e quelli dell'ingranditore Durst.

Grazie mille a tutti ragazzi.

Comunque, una volta acquisita esperienza i calcoli e le tabelle finiscono nel cassetto e si lavorerà più velocemente: le filtrature le vedrai ad occhio e le farai ad occhio. Ovviamente non si tratta di un occhio qualsiasi, ma di un occhio accuratamente allenato.

-Sandro- ha scritto:Comunque, una volta acquisita esperienza i calcoli e le tabelle finiscono nel cassetto e si lavorerà più velocemente: le filtrature le vedrai ad occhio e le farai ad occhio. Ovviamente non si tratta di un occhio qualsiasi, ma di un occhio accuratamente allenato.

Be l'esperienza si acquisisce pian piano con il tempo, chiaramente più tempo passerò in camera oscura, prima raggiungerò il traguardo.
Per il momento ho solo tanta sete, tanta sete di sbagliare ed imparare, ripartendo dai miei errori e con il vostro prezioso aiuto.
Sandro una domanda, mi pare di aver capito che dopo lo stabilizzatore non serve nessun lavaggio, ma quella schiuma??? è quindi innocua?

Non deve schiumare. Rallenta la rotazione. Oppure falla a mano.

Ok vedo se impostando la velocità F sulla jobo mi schiuma o meno, altrimenti vado a mano. Poi esco la stampa e la metto ad asciugare. Grazie Sandro