Analogica.it

Buongiorno, oggi vi descrivo la testa Led autocostruita per M601.
Questo pallino mi è venuto quando si parlava di filtri dicroici e loro deperimento. Siccome al tempo mi ero già costruito un timer f-stop con il quale comandavo la lampada 12V della testa colore CLS66 (che avevo reperito senza il proprio alimentatore), ho pensato che il più era fatto. Non sarebbe stato difficile aggiungere dei driver led 12V nel timer per comandare dei COB Led a piacimento tramite pwm.
Meccanicamente ho rimpiazzato totalmente il coperchio con un dissipatore commerciale in alluminio più grande del coperchio originale e l'ho rifilato alle dimensioni necessarie; ho fatto forature per i led, la morsettiera ed il passacavi.
Come scatola di diffusione ne ho costruita una con cartoncino rivestito internamente di alluminio pesante preventivamente accartocciato e ridisteso (era una teglia usa e getta domopak). Come schermo opalino ho smontato quello del box di diffusione finale della cls66 (Operazione reversibile). Ho fatto delle misure comparative del livello di illuminazione sul piano di stampa tra CLS66 e testa Led con uno spotmeter, e la caduta di luce ai bordi è la stessa. In stampa non ho notato disuniformità.
La configurazione è con due Led royal blu e due verdi. Ogni led è da 10W, 12V. Non ho messo i rossi, che non servono alla stampa, forse avrebbero fornito una luce più confortevole per la messa a fuoco, ma tutto sommato non ne sento la mancanza. La potenza max è pertanto 20W: con tutto verde il pwm verde è al 100% quindi 20W; stessa cosa per il 100% blu; metà verde e metà blu i pwm sono entrambi al 50%, quindi 10W verde e 10Wblu. La potenza si è rivelata sovrabbondante, ma essendoci la possibilità di regolarla non è mai un problema.
Tra led e coperchio, prima del montaggio, ho interposto della pasta conduttiva termicamente. Ho fatto dei test termici a potenza massima (20W) trovando un max asintotico a 52 gradi dopo 15 minuti, che credo sia buono. Il punto monitorato era all'esterno del coperchio, al centro dei quattro led (non sull'aletta, ma sul fondo). Quando ho raggiunto l'asintoto, ho aperto e misurato velocemente il corpo metallico dei led (perchè in realtà sono questi da monitorare), misurando la stessa temperatura del dissipatore (52°). Ma ho comunque messo una sicurezza software di spegnimento dopo 5 minuti.
Tramite il timer posso regolare la potenza totale e il mix verde blu. Cambiando il mix la somma della potenza verde e blu rimane invariata. Ho poi fatto delle comparative per normalizzare il valore del mix a quello che otterrei con testa Led e carta ilford mgV. Il 100% verde equivale allo 00 Ilford mentre il 100% blu equivale ad un 4. Sul blu voglio precisare che in prima battuta ho usato un blu non meglio precisato e sono arrivato al 3,5, poi leggendo di qualche altra esperienza qui sul forum ho preso un royal blu, col quale sono arrivato al 4.

La uso da un pochino e ne sono molto soddisfatto, soprattutto per la versatilità garantita dalla possibilità di regolare la potenza. Il fatto che la regolazione poi sia pwm mi fa stare più tranquillo (ma non certo) che la tonalità non cambi variando la potenza. Almeno la teoria dice questo. Essendo alimentati, i led, in pwm con impulsi a gradini 0-12V la luce generata (dimmerata) è un treno di impulsi velocissimi luce-non luce in cui la fase luce è a potenza massima (la tensione che riceve in quella frazione di tempo è 12V), quindi dovrebbe generare luce sempre con la stessa lunghezza d'onda. Su questo assunto si può giocare molto con la potenza, e fare in modo di stampare sempre ad f8 (o giù di li) con qualsiasi altezza della colonna. Sul timer, sempre su questo assunto, ho sviluppato anche un tasto-funzione per splittare la stampa automaticamente in due esposizioni di solo verde e solo blu consecutive, se mai ci fosse bisogno di fare una schermatura selettivamente in una zona della stampa. Stampe ottenute da esposizione singola o per doppia esposizione sono indistinguibili (secondo teoria). Disclaimer: non è un ausilio allo split grade printing. Il processo è l'inverso.
Un'altra utilità è la possibilità di fare bruciature difficili (per esempio con tempo base della stampa molto rapido) a potenza molto bassa, per aumentare il tempo a disposizione.
Infine, mi ha tolto una paranoia: toccare la testa dell'ingranditore quando dovevo fare due esposizioni su una stampa per cambiare contrasto, perturbandone la posizione . Questo si che metteva a rischio i miei capolavori .

Come sempre, bravissimo.
È davvero ben pensato e ben fatto, sicuramente efficace.

Quando ti riferisci alla potenza costante al variare del contrasto parli di "potenza elettrica assorbita"?

Silverprint ha scritto: ↑

18/02/2023, 17:10

Come sempre, bravissimo.
È davvero ben pensato e ben fatto, sicuramente efficace.

@graic La somma di pwmB+pwmV fa sempre pwmMAX (cioè la potenza impostata)

Valerio81 ha scritto: ↑

18/02/2023, 17:35

Silverprint ha scritto: ↑

18/02/2023, 17:10

Come sempre, bravissimo.
È davvero ben pensato e ben fatto, sicuramente efficace.

@graic La somma di pwmB+pwmV fa sempre pwmMAX (cioè la potenza impostata)

Cioè fai si che la somma delle correnti medie sia uguale, forse visto che il bilanciamento viene eseguito via software bisognerebbe cercare di mantenere costante il flusso luminoso totale, sia a causa del fatto che i led dello stesso tipo verde è blue royal hanno efficenze diverse e che la loro curva di emissione in funzione della corrente è diversamente non lineare. La cosa che avevo fatto io in un lavoro simile era di scegliere una corrente a cui corrispondesse una emissione pari tra i due colori (in un caso sarà la massima corrente possibile nell'altro un pò inferiore) e poi usare sempre questi valori la cosa si può fare bilanciando perfettamente le due emissioni utilizzando invece della somma delle correnti quella dei tempi. Usare cioè un PWM complementare che aziona un colore per un tempo definito dal duty cicle d*T e per l'altro il tempo (1-d)*T.

@graic Ho letto e riletto ma mi perdo, divergo dal tuo ragionamento per poi convenire con la tua ultima frase. Quello che faccio è imporre il valore del duty del pwm tra 0 e 12V, quindi impongo una tensione media al verde ed una al blu, la cui somma fa 12V nominali (se ho impostato che voglio i 20W nominali). Sulle correnti medie assorbite dal verde e dal blu sono d'accordo che saranno diverse a parità di PWM (o di tensione media). E questo sarebbe facilmente verificabile (ma ne sono sicuro). Sulla luminosità come faresti a misurarla e come si fa a dire che a parità di correnti c'è parità di emissione luminosa? Un esposimetro non basta perchè sarà sicuramente sensibile in maniera diversa al verde e al blu.
Infine mi ritrovo con la tua ultima affermazione. Quello che avviene nel mio controllo è ad esempio: se imposto una esposizione di 10 secondi con pwmV al 30% il pwmB è obbligatoriamente al 70%, quindi in quei 10 sec il verde sarà acceso per 3 sec totali alimentato a 12V "intermittenti" ed il blu per 7sec sempre a 12V "intermittenti".
Ragionando mi viene da pensare: in fin dei conti tutto il gioco della carta a contrasto variabile si basa sulla diversa sensibilità al verde e al blu dei sali nell'emulsione. In questo contesto la differenza tra le potenze effettive tra verde e blu va "nel calderone" a definire gli ISO-range di questa accoppiata carta-luce e forse uesto spiega perchè non arrivo al grado 5: forse manca un po' di potenza effettiva al blu. L'ho detta grossa?! Ammetto che mi sto impelagando.
Se vi vengono in mente test per verificarne il funzionamento li potrei fare.

Me ra vi glio so !!!
Spiegato da te sembra tutto semplice ma addentrandosi nei meandri del software penso non ci sia nulla di semplice.
La genialità sta nel aver realizzato il tutto con materiale comune e di costo contenuto.
Sarebbe universalmente più semplice escogitare un robo su cui impostare la filtratura ma comandare l’accensione spegnimento da un qualsiasi timer.

@Pierpaolo B grazie!
Il robo che dici si può fare. Prima di buttare giù il timer che avevo già costruito e che aveva una uscita di potenza a 12V per la CLS66, sono passato per una breadboard sperimentale esterna. Praticamente avevo fatto quello che dici tu.
In questo box esterno c'era solo un piccolo Arduino, i driver per alimentare i led in pwm, il display, contrasto +/-, potenza +/-. 5V alimentazione in ingresso per il suo funzionamento, 12V in ingresso di potenza dal timer, 12V uscita verso i led. Ci ho anche stampato in questa configurazione di test.
Però c'è un però: a farlo bene ci vuole per l'appunto un piccolo Arduino, per gestire bene la logica della regolazione del contrasto, della potenza, e della visualizzazione figa a display. E a questo punto essendoci Arduino ci si schiaffa dentro anche un timer, e quello esterno non serve più.

I miei complimenti, bravo!

Non sò se è il caso: Da incapace smanettone quale sono, che non sà programmare ma come tanti seguendo dei "tutorial"... , pensi sia possibile con una lista componenti hardware ed il tuo codice, se vorrai condividerlo, tentare queste modifiche su altri modelli di ingranditori?

Se fattibile io ci proverei, sinceramente!

Complimenti, gran bel lavoro !

Grazie!

.Leo. ha scritto: ↑

19/02/2023, 10:15

I miei complimenti, bravo!

Non sò se è il caso: Da incapace smanettone quale sono, che non sà programmare ma come tanti seguendo dei "tutorial"... , pensi sia possibile con una lista componenti hardware ed il tuo codice, se vorrai condividerlo, tentare queste modifiche su altri modelli di ingranditori?

Se fattibile io ci proverei, sinceramente!

Così com'è ora va in coppia col mio timer che è autocostruito anche lui. O si replica tutto, o si fa un kit indipendente come quello di cui si discuteva poco sopra con @Pierpaolo B .
Se interessa a più persone si potrebbe buttare giù una specifica che va bene a tutti, ci ragiono e magari si fa un gruppo d'acquisto.

Per quel che mi riguarda andrebbe bene tutto il pacchetto nella formula che più ritieni opportuna.

A grandi linee nella pratica servirebbero queste cose:

• Lista componenti

• Schema elettrico semplificato per il montaggio

• Il tuo Codice

• Mini tutorial per la parte informatica (o link di qualcosa di già esistente, non sò)

Nel mio caso specifico andrei a modificare un ingranditore 4x5 sostituendo la lampada da 110mm/250w. Ho una finestra tra il grande vano lampada ed il cassetto filtri di 100x100mm, quindi in linea di massima servirebbero 4/5 led blu + 4/5 led verdi, raddoppiare o più quello che hai fatto tu, ci sarebbero problemi secondo te?

@Valerio81 In effetti dimenticavo che tu hai usato dei COB e non dei LED di potenza singoli, questo è importante perchè, facendo riferimento a quanto scrivevo ecome certamente sai, i LED vanno controllati in CORRENTE e non in TENSIONE. Nel caso dei COB essi non vanno controllati affatto e vanno alimentati ad una tensione di progetto assegnata (nel tuo caso ovviamente 12V) in quanto hanno il meccanismo di regolazione della corrente incorporato e l'unico metodo di controllo dell'intensità media è attraverso un PWM. Così siamo d'accordo che con il PWM a livello alto (12V) generano una certa potenza ottica che immagino per il led dello stesso tipo sia la medesima per i vari colori la potenza effettivamente utilizzata è pari alla potenza massima moltiplicata per la somma dei due duty cycle dei due PWM.
Il ragionamento che facevo io si riferiva all'uso di LED singoli in cui è pssibile regolare facilmente al singola emissione tramite un generatore di corrente costate regolabile.

Nell'eventuale gruppo di acquisto io ci sto da subito.
A me però interessa fatto in modo che l'accensione venga comandata dal timer..... ormai il timerino 3.1 l'ho metabolizzato.
....insomma con il nuovo accrocco imposterei la filtratura e con il timer farei accendere le lampade. Da dire è facile.....

graic ha scritto: ↑

20/02/2023, 9:08

@Valerio81 In effetti dimenticavo che tu hai usato dei COB e non dei LED di potenza singoli, questo è importante perchè, facendo riferimento a quanto scrivevo ecome certamente sai, i LED vanno controllati in CORRENTE e non in TENSIONE. Nel caso dei COB essi non vanno controllati affatto e vanno alimentati ad una tensione di progetto assegnata (nel tuo caso ovviamente 12V) in quanto hanno il meccanismo di regolazione della corrente incorporato e l'unico metodo di controllo dell'intensità media è attraverso un PWM. Così siamo d'accordo che con il PWM a livello alto (12V) generano una certa potenza ottica che immagino per il led dello stesso tipo sia la medesima per i vari colori la potenza effettivamente utilizzata è pari alla potenza massima moltiplicata per la somma dei due duty cycle dei due PWM.
Il ragionamento che facevo io si riferiva all'uso di LED singoli in cui è pssibile regolare facilmente al singola emissione tramite un generatore di corrente costate regolabile.

Ok, quindi trovi corretta l'impostazione che ho dato e questo mi conforta.

Dovesse partire un acquisto di gruppo participerei anche io..
E come @Pierpaolo B , anche io vorrei mantenere la possibilità di usare timerino, adattandolo ad un 805..

Pierpaolo B ha scritto: ↑

20/02/2023, 9:14

A me però interessa fatto in modo che l'accensione venga comandata dal timer..... ormai il timerino 3.1 l'ho metabolizzato.
....insomma con il nuovo accrocco imposterei la filtratura e con il timer farei accendere le lampade. Da dire è facile.....

Stà bene anche a me, continuerei volentieri ad utilizzare il mio timer

Sto vedendo come è fatto Timerino dalla documentazione online. Non c'è la 12V, come supponevo erroneamente e questo complica un po' le cose; però continuo a pensare come si potrebbe fare perchè effettivamente penso che la totalità dei timer sia a 220Vac in e out.

Modalità OGNORANTE ON
Occorrerebbe dividere i led dall'hardware. Il timer dovrebbe chiudere il circuito di accensione ebbbbasta.
Modalità IGNORANTE OFF

@Valerio81 se hai bisogno di chiarimenti su Timerino 3.x rimango a disposizione, contattami pure in pvt.

@alessiostm è chiaro lo schema che ho trovato sul tuo sito. Comunque se mi occorrerà ti chiederò, grazie mille.

Nel mio timer non gira la 220Vac, ma uso un alimentatore 12V e 75W esterno (da PC per intenderci) lontano, chiuso, commerciale, sicuro; sempre "in tiro" quindi all'accensione dei led non c'è latenza di energizzazione dell'alimentatore. Questo per dire che usare l'uscita "ingranditore" di timerino (o di qualsiasi altro timer) per alimentare un alimentatore, il quale alimenta il controllo led mi sembra non percorribile perchè si incappa nel ritardo di accensione dell'alimentatore vanificando l'istantaneitá dei led. Magari gli switching sono veloci abbastanza, ma non mi sembra comunque la soluzione perfetta.

Ho pensato quanto di seguito.
La soluzione più generale di tutte, e quindi applicabile a timerino e a tutti i timer con uscita a 220Vac sarebbe usare un relè con bobina alimentata dalla 220Vac in uscita dai timer, poi ci penso io ad usare un contatto pulito di questo relè nel controllo dei LED. L'alimentazione del controllore e la potenza verso i led verrebbe fornita come nel mio timer, da un alimentatore esterno sempre in tiro che detta il limite di potenza LED installabile. In un uscita dalla scatola ci sarebbero 4 fili, 2 rossi e 2 neri, per i led verdi e blu.
Sui led c'è da dire che quelli alimentabili a 12V esistono solo quelli da 10W. Già la taglia da 20W sono da 36V. Questo limita la configurazione di ciascuno al numero di cob led da 10W. E il numero di LED in parallelo sommano le correnti, ed il totale deve essere erogabile dai driver. Se avete voglia cerchiamo di mettere dei paletti; in ogni caso mi metto alla ricerca di componentistica che consenta la massima configurabilità e vediamo cosa esce fuori.
Ciascun ingranditore fa storia a se, occorre qualche parere.
Le dimensioni dei led sono standard, il posto dove inserirli in ciascun ingranditore no. Metto un link di esempio che riporta le dimensioni:

https://www.ebay.it/itm/333002005568?ha ... BMkP7w9s1h

ti seguo con il ragionamento, ma non mi ci sò muovere più di tanto

Nel mio caso specifico andrei a modificare un ingranditore 4x5 sostituendo la lampada da 110mm/250w. Ho una finestra tra il grande vano lampada ed il cassetto filtri di 100x100mm, quindi in linea di massima servirebbero 4/5 led blu + 4/5 led verdi, raddoppiare o più quello che hai fatto tu, ci sarebbero problemi secondo te?

fosse il tuo come faresti? lasciando invariato il tipo di led e giocando con il numero e la disposizione. Con altri tipi di led incasinerebbe il progetto ma renderebbe migliore l'emissione?

Non sò valutare. Sicuramente la tua soluzione iniziale soddisfa più ingranditori fino al medio formato.

Chi interessato che ingranditore utilizza? che area dovrebbe coprire con i led?

Secondo me il bello del progetto d @Valerio81 è proprio il fatto di un unico sistema che controlla completamente il sistema di luce dell'ingranditore. Se uno vuole la cosa che vuole @Pierpaolo B cioè solo un sistema elettronico per sostituire i filtri (in modalità additiva) è molto più semplice avere un sistema con due manopole (magari anche tre così nel caso ci si fa il colore) graduate da zero a cento. Un sistema del genere si fa senza display e senza microprocessore, dal punto di vista elettrotecnico/meccanico è un accrocco come quello di Valerio e per regolare un dei canali (RGB) basta un circuitino elettronico semplicissimo con un 555 un transistor di potenza e una manciata di componenti passivi.

graic ha scritto: ↑

20/02/2023, 17:20

Secondo me il bello del progetto d @Valerio81 è proprio il fatto di un unico sistema che controlla completamente il sistema di luce dell'ingranditore. Se uno vuole la cosa che vuole @Pierpaolo B cioè solo un sistema elettronico per sostituire i filtri (in modalità additiva) è molto più semplice avere un sistema con due manopole (magari anche tre così nel caso ci si fa il colore) graduate da zero a cento. Un sistema del genere si fa senza display e senza microprocessore, dal punto di vista elettrotecnico/meccanico è un accrocco come quello di Valerio e per regolare un dei canali (RGB) basta un circuitino elettronico semplicissimo con un 555 un transistor di potenza e una manciata di componenti passivi.

È una ipotesi plausibile la tua ma io l'avevo scartata per le seguenti considerazioni (e perché stravolge il mio progetto e va oltre mie competenze onestamente).
Se dovessi farlo io non prescinderei da un controllore perché la gestione di una manopola 0-100 per ciascun colore credo diventi difficile: se vuoi cambiare contrasto devi abbassare il verde ed aumentare il blu della stessa quantità, altrimenti cambi la potenza totale emessa e i provini vanno a farsi benedire. Penso che dopo poco va finire nel cassetto. Con un controllore si fa (lo so fare) con una sola manopola in maniera rigorosa al costo di qualche caffè. Magari con le tue conoscenze elettrotecniche si riesce anche a fare due generatori complementari ed una sola manopola, ma... anche qui: il valore del pwm non può venire da un potenziometro rotante (ovviamente ci sono cascato io prima di arrivare a dama) perché il valore del pwm che ne consegue è ballerino quel tanto da far sfarfallare i led. Servono dei valori digitali discreti e questo (sempre io) lo so fare o con encoder rotativo o con pulsanti.

Infatti la tua soluzione e ottima. Per il solo filtraggio come dico io si sostituisce tal quale il sistema di filtraggio delle teste a colori. I problemi che dici possono succedere su progetti mal fatti e con coponenti scadenti. Io quando posso sono per l'analogico anche in elettronica, ho progettato strumenti analogici abbastanza precisi. Per esempio per il problema 0-100 (che comunque e pure troppo) potenziometro multigiri e manopole a conteggio ti danno la risoluzione voluta

.Leo. ha scritto: ↑

20/02/2023, 17:11

ti seguo con il ragionamento, ma non mi ci sò muovere più di tanto

Nel mio caso specifico andrei a modificare un ingranditore 4x5 sostituendo la lampada da 110mm/250w. Ho una finestra tra il grande vano lampada ed il cassetto filtri di 100x100mm, quindi in linea di massima servirebbero 4/5 led blu + 4/5 led verdi, raddoppiare o più quello che hai fatto tu, ci sarebbero problemi secondo te?

fosse il tuo come faresti? lasciando invariato il tipo di led e giocando con il numero e la disposizione. Con altri tipi di led incasinerebbe il progetto ma renderebbe migliore l'emissione?

Non sò valutare. Sicuramente la tua soluzione iniziale soddisfa più ingranditori fino al medio formato.

Chi interessato che ingranditore utilizza? che area dovrebbe coprire con i led?

Cambiando led non migliora l'emissione. Il fatto è che un led da 20W occupa meno di due da 10; uno da 20 è quadrato, due da 10 è rettangolare. Insomma nascono questioni geometriche per riempire la superficie a disposizione; e la scelta è interconnessa con la parte elettrica. Come dimensionamento di massima ti posso dire che io ho sostituito la alogena da 75 W con 40W nominali led (dei quali se ne assorbono 20 quando va al 100% ). Ma credo che potrei dimezzare perché sul 18*24 da 135 stampo con la potenza al 30% ad f13...
Fatti questi conti della serva forse a te servirebbero 3-4 verdi e 3-4 blu da 10W. Bisogna vedere se entrano nella finestra di cui parli. Poi non so com'è il percorso e la conseguente caduta di luce.

Fatti questi conti della serva forse a te servirebbero 3-4 verdi e 3-4 blu da 10W. Bisogna vedere se entrano nella finestra di cui parli. Poi non so com'è il percorso e la conseguente caduta di luce.

E' uno strumento molto basico ma gargantuesco e ben costruito con la totale assenza di plastiche. Essendo la finestra 100x100mm e la lampada da 110mm, deve coprire completamente la finestra!...che continua per il filtro di contrasto, specchio, gruppo condensatori, porta negativo, soffietto, obiettivo. Spazio per accrocchiarci supporti ne ho in abbondanza anche per autocostruirmi una sorta di scatola di diffusione con vetro opalino.
Vista laterale: sulla sx l'accesso al vano lampada con relativa regolazione della posizione
di fianco alla sua dx l'apertura per il cassetto filtri di contrasto. Nel mezzo tra i due la finestra 100x100. Alla dx del cassettino portafiltri lo specchio che riflette verso il gruppo consensatori.
Vista frontale: sotto la piastra removibile lo specchio, subito sotto il condensatore fisso, sotto lo spazio vuoto per i condensatori intercambiabili, portanegativi, soffietto/obiettivo
Vista interna: Vano lampada, la finestra 100x100 e si intravede sullo sfondo lo specchio

Mmmh, toglierei tutto il possibile. Soprattutto lo specchio e i condensatori. Riesci a toglierli e ad usare il volume sopra i condensatori La faccia superiore della testa ha uno sportello? Oppure il lamierino frontale (quello con le scritte) si toglie? Bisogna ridurre tutto a: led, box diffusione, opalino. Sul mio con il rinvio a 90° ci ho provato ma arrivava poca luce a destinazione.

PS ho trovato componenti adatti a fare un oggetto molto flessibile per la configurazione dei led. Devo fare le verifiche del caso.

...in ordine sparso!

Valerio81 ha scritto: ↑

21/02/2023, 21:23

PS ho trovato componenti adatti a fare un oggetto molto flessibile per la configurazione dei led. Devo fare le verifiche del caso.

Benissimo e Bravo!

Riesci a toglierli e ad usare il volume sopra i condensatori La faccia superiore della testa ha uno sportello? Oppure il lamierino frontale (quello con le scritte) si toglie?

Si è completamete smontabile. Il lamierino con le scritte si rimuove svitando i due pomelli neri che vedi nella foto2. Non c'è un'accesso superiore ma, guardando la foto1, la parte superiore è removibile da quella sottostante.

Mmmh, toglierei tutto il possibile. Soprattutto lo specchio e i condensatori. [...] Sul mio con il rinvio a 90° ci ho provato ma arrivava poca luce a destinazione.

E' tutto da valutare e provare in questo caso. E' un inganditore pensato e realizzato allo stato dell'arte di quel periodo, i condensatori sono prodotti dalla Rodenstock di altissima qualità ottica e oltre a diffondere la luce coprendo i vari formati in buona parte contribuiscono anche all'ingrandimento ed il contrasto dell'immagine (di negativo i pelucchi da spuntinare), togliendoli diminuirei il suo renge di utilizzo e probabilmente anche la qualità affidandola tutta alla sola ottica da stampa. La stessa Heiland per questo modello dichiara che il suo prodotto si può posizionare sia con che senza condensatori, sopra o sotto.

Bisogna ridurre tutto a: led, box diffusione, opalino.

Premesso quanto sopra... un conto è coprire 100x100mm con più spazio di manovra con conseguente necessità di più wattaggio per evitare che arrivi poca luce, un'altro conto è diminuire la distanza dalla fonte luminosa dovendo però coprire 120x120mm (il negativo 4x5 si può posizionare sia in orizzontale che in verticale) rischiando di avere, nonstante l'opalino, disomogeneità a seconda del numero di led e della loro disposizione. Tutto da studiare e provare per il caso specifico.

Tutto questo non deve condizionare la flessibilità di quello che hai in mente, mi adatto io nei limiti tecnici che ci saranno facendo combaciare le cose.

@.Leo.

Toglierei proprio tutto. Tutta la parte superiore dell'Eurogon è smontabile. Tolto tutto avresti la massima libertà di costruzione.
Secondo me non ha senso avere una sorgente di luce grande e che può essere ben diffusa mantenendo i condensatori.
Potresti quindi avere i led vicini al negativo e con un buon diffusore non dovresti avere problemi (#).

L'altra opzione sarebbe quella di metterli al posto dei condensatori, ma avresti meno spazio e più difficoltà per il raffreddamento.

(#) - nelle teste a luce fredda a contrasto variabile si sono due lampade a zig-zag incrociate e basta un semplice opalino a diffondere perfettamente.

Nel mio 805 il diffusore non è un normale plasticotto. E' rigonfio al centro con forma proporzionale alla superficie e progressivamente crescente verso il centro.
Insomma..... non è detto che un vetro opalino o un plexi latte possano andar bene. Penso che l'intento fosse quello di compensare la caduta di luce ai bordi.
Nel caso si trasformi un ingranditore a luce condensata in uno a luce diffusa penso sia una cosa ragionevole fare delle prove prima di essere certi che funzioni a dovere.

@Silverprint
Si, estetica a parte, con questo ingranditore si ha massima libertà di manovra mantenendo la possibilità di ritornare allo stato iniziale.
Ho espresso dei dubbi sul mio caso, non sulla modifica in se, perchè penso che, come dice anche @Pierpaolo B,la scatola di diffusione in questo caso, sia da pensare e realizzare perbene in base al numero dei led e come vengono disposti, il box di diffusione deve gestire la distanza dal negativo e l'uniformità.
Questo non per fasciarsi la testa prima di rompersela, anche se per deformazione professionale tendo a fare, ma per valutare preventivamente le possibili problematiche. Avere 800 e più led ravvicinati e già diffusi sicuramente screma le problematiche della diffusione le azzera proprio (ed ha un costo!), utilizzare questi altri tipi di led, viste le dimensioni, porta a valutare possibili problemi di l'uniformità nel mio caso. Fortunatamente ho varie possibilità da prendere in considerazione ed il confrontarsi aiuta ed aguzza l'ingegno

[follia ON] Magari potrei utilizzare dei box di diffusione Durst senza accrocchiare niete [follia OFF]



poi devo confessare che sono innamorato di questo orribile bestione! che per me è donna.. (non fraintendete però! )

Aspetto pazzientemente il capacissimo @Valerio81 per vedere quali sono i confini, spazi di manovra!

Questi led hanno un angolo di emissione molto ampio, praticamente 180°. Non c'è problema nel miscelare la luce. Ma per lo stesso motivo bisogna "imbrigliare" la luce il più possibile dove serve.

Pierpaolo B ha scritto: ↑

22/02/2023, 10:28

Nel mio 805 il diffusore non è un normale plasticotto. E' rigonfio al centro con forma proporzionale alla superficie e progressivamente crescente verso il centro.
Insomma..... non è detto che un vetro opalino o un plexi latte possano andar bene. Penso che l'intento fosse quello di compensare la caduta di luce ai bordi.

Molti diffusori sono fatti così, non tutti. In ogni caso molare la lastra in plexy per variarne l'assorbimento mi pare complicato. Nel caso servisse qualcosa per ridurre la caduta di luce ai bordi propenderei per variare la distanza dei led dall'opalino.

Buongiorno, vi aggiorno.
Posso mettere su una breadboard di prova per un kit da 100W con ingresso a 12V ed uscita configurabile secondo le esigenze. I 100W sono effettivi, quindi 100W installati verdi e 100W installati blu. Quando è tutto verde si assorbono 100W, quando è tutto blu anche, per i gradi intermedi la somma tra i 2 è sempre 100W.

- uscita a 12V per i COB led da 10W. Fino a 10 led verdi e 10 led blu tutti da 10W .
- uscita a 36V per i COB led da 20 a 100W ognuno. Ad esempio 2 da 50W verdi e due da 50W blu.
I cobled da 10 W hanno dimensioni 20x29mm, i cob led da 20 a 100W hanno dimensione 42x53mm (più un po' di spazio tra di loro perchè anodo e catodo sono fuori sagoma). Quindi convengono molto per quanto riguarda lo spazio occupato.
Questa flessibilità ha un costo ovviamente ma è, secondo me, necessaria. E si parla di 20 euro di materiale.
Per passare da 12 a 36V (o qualsiasi tensione intermedia, raccomando di verificare ciò che ci si collega) o viceversa bisogna aprire la scatola, servirsi di un voltmetro e girare una vite.
Per queste potenze predisporrei anche una uscita per alimentare una ventolina.
Nel cercare i cob led attualmente vedo una certa penuria di risultati sul web!

Questo è quello che bisogna cercare:
https://www.ebay.it/itm/373852349850?mk ... media=COPY

Valerio81 ha scritto: ↑

23/02/2023, 12:31

Questo è quello che bisogna cercare:
https://www.ebay.it/itm/373852349850?mk ... media=COPY

Dove non c'è il Royal blue se hai usato questi abbiamo trovato il motivo per cui non arrivavi a 5.
Si possono usare anche gli RGB per poter fare il colore e per facilitare la messa a fuoco

graic ha scritto: ↑

23/02/2023, 12:44

Valerio81 ha scritto: ↑

23/02/2023, 12:31

Questo è quello che bisogna cercare:
https://www.ebay.it/itm/373852349850?mk ... media=COPY

Dove non c'è il Royal blue se hai usato questi abbiamo trovato il motivo per cui non arrivavi a 5.
Si possono usare anche gli RGB per poter fare il colore e per facilitare la messa a fuoco

Il royal blu l'ho trovato in un secondo momento da un altro venditore tedesco sempre su ebay, e col quale sono salito al grado 4, ma attualmente mi pare non ce l'abbia, o ha solo la taglia da 10W ora non ricordo.
Sugli RGB non mi sono esposto finora, perchè hanno il catodo in comune, e a me non funzionava mettendo insieme il GND del verde e del blu. E' passato un po' di tempo non ricordo cosa succedesse, ma ho risolto tenendoli separati. Sarà una cosa che verificherò appena metto su la breadboard. Comunque si, sono d'accordo si può fare una versione BN, una colore, una mista. Ma il controllore non può sapere dal timer se stai mettendo a fuoco o stai esponendo, quindi ci vorrebbe un tasto di esclusione del rosso (si può fare tutto insomma).

Sono arrivati i primi componenti per il prototipo. Penso che verso la fine della prossima settimana proverò.

@Pierpaolo B @.Leo. e gli altri interessati
Ciao a tutti,

come promesso ho trovato i componenti e sviluppato un prototipo di controllo per teste a led con le caratteristiche che avevo anticipato. Pare abbia azzeccato la scelta dei componenti ed è venuto qualcosa di funzionale. Vi metto qui il link ad un video che ho appena fatto.

https://youtu.be/tFCkvGsAAXU

I led che vedete nel video sono da 100W ognuno alimentati a 36V. Come anticipato nei post precedenti c'è la possibilità di configurare i Led fino a 100W per ciascun canale in qualsiasi modo:
- led da 10W va impostato il DCDC converter in modo che eroghi 12V
- led da 20 a 100W va impostato lo stesso DCDC converter che eroghi 36V
Per questa operazione serve un voltmetro ed un cacciavite.
Rimarrebbe da individuare una scatola per progetti elettronici adeguata, ma che penso sarà grande come il timer che avete visto nel video all'incirca.

I miei consigli sono:
- evitare l'uso dei led da 10W se sono in numero elevato per evitare correnti elevate.
- evitare i led da 100W perchè ce li ho qui sul banco e sono una rogna termica. arrivano velocemente a 80°. Hanno una superficie piccolissima in rapporto alla potenza dissipata: molto meglio usare tutto lo spazio a disposizione usando singoli led di potenza minore per spalmare la potenza su una superficie maggiore.
- usare pasta conduttiva termica tassativamente
In definitiva credo che l'ottimo sia usare il più possibile i led da 20W che sono alimentati a 36V (si mantengono correnti basse), e dissipano 20W sulla stessa superficie di quelli da 100W.
Penso che per alte potenze sia necessario raffreddare con ventola. A studiare ancora un po' potrei implementare questa funzione predisponendo un ingresso per una termocoppia (la dovrei cercare non ho affrontato il problema per ora) da applicare in zona led, ed un'uscita per alimentare un ventola al bisogno.
Per il costo devo tirare le somme dei componenti e poi stimare il tempo necessario.
Che ne dite?

Mentre aspetto di risolvere il problema con l'account, continuo con quest'altro! sono .Leo.

Intanto complimenti, bravo! sembra funzionare perfettamente!

I led che vedete nel video sono da 100W ognuno alimentati a 36V. Come anticipato nei post precedenti c'è la possibilità di configurare i Led fino a 100W per ciascun canale in qualsiasi modo:
- led da 10W va impostato il DCDC converter in modo che eroghi 12V
- led da 20 a 100W va impostato lo stesso DCDC converter che eroghi 36V
Per questa operazione serve un voltmetro ed un cacciavite.
Rimarrebbe da individuare una scatola per progetti elettronici adeguata, ma che penso sarà grande come il timer che avete visto nel video all'incirca.

Scusami ma non sò muovermi molto in questa materia, di conseguenza qualche domanda:

100W per ciascun canale:

• Cos'è che permette questa potenza? è espandibile? se mai servisse... Attualmente utilizzo lampade da 250 e 500watt, di queste ultime potrei anche fare a meno visto che le utilizzo pochissimo, mi chiedo se nel mio caso sono sufficienti 100w

• i canali sono uno per colore, quindi 2? in caso di led RGB come funziona?

• Mi sembra di aver capito che indifferentemente dalla potenza del singolo canale il totale è sempre 100w in uscita che viene suddiviso tra i canale,sbaglio?

I miei consigli sono:
- evitare l'uso dei led da 10W se sono in numero elevato per evitare correnti elevate.
- evitare i led da 100W perchè ce li ho qui sul banco e sono una rogna termica. arrivano velocemente a 80°. Hanno una superficie piccolissima in rapporto alla potenza dissipata: molto meglio usare tutto lo spazio a disposizione usando singoli led di potenza minore per spalmare la potenza su una superficie maggiore.
- usare pasta conduttiva termica tassativamente
In definitiva credo che l'ottimo sia usare il più possibile i led da 20W che sono alimentati a 36V (si mantengono correnti basse), e dissipano 20W sulla stessa superficie di quelli da 100W.
Penso che per alte potenze sia necessario raffreddare con ventola. A studiare ancora un po' potrei implementare questa funzione predisponendo un ingresso per una termocoppia (la dovrei cercare non ho affrontato il problema per ora) da applicare in zona led, ed un'uscita per alimentare un ventola al bisogno.

Sinceramente non ho la più pallida idea di cosa sia la soluzione migliore per il mio caso e cosa sia meglio per i più.
Ho la possibilità di posizionare il pannello con i led in due posizioni, nell'attuale vano lampada o al posto dei condensatori subito sopra il portanegativi.
Nel caso del vano lampada dovrei coprire una finstra di 100x100mm ma avrei la possibilià, qualora servisse anche di raddoppiare (per far capire lo spazio).
Mentre mettendolo al posto dei condensatori la finestra da coprire subito sopra il portanegativi è 135x135mm.
Solo come linea teorica penso che la scelta tra i due posti vada provata e pensata in base alla riuscita o meno del diffusore:
Nel vano lampada ho più libertà di movimento per quanto riguarda il diffusore ma sono più limitato dalla potenza (forse), mentre nell'altro al contrario è fondamentale e forse critico il diffusore, visto che siamo a ridosso del negativo e lo spazio per il diffusore è molto limitato.

Volendo partire da una lastra da 2mm di alluminio di 150x150mm per il supporto dei led, quali utilizzeresti e come li disporresti per ottenere la migliore diffusione su i due canali?

Ottima la possibilità della ventola ;)

Per il costo devo tirare le somme dei componenti e poi stimare il tempo necessario.

Vediamo che viene fuori... per quel che mi riguarda non farti problemi se mi risolvi il problema delle lampadine potrei farti anche una statuetta da mettere in camera oscura

@-Leo- in linea teorica 100W led sono sufficienti a sostituire 500W, ma dipende dal percorso luce nei due casi. Secondo me difficilmente 100W led possono risultare pochi, ma non ho la sfera di cristallo.
La potenza di 100W non è espandibile se non cambiando componenti. È il massimo che si può fare coi componenti trovati. Per 100 W intendo la potenza max disponibile per esporre, e la si ottiene con 100W verdi più 100W blu: se stampi a contrasto minimo il solo verde è acceso e il blu resta spento e stai usando tutti i 100W del verde. Viceversa per stampe al contrasto massimo userai 100W blu e 0W verde. Per i gradi intermedi se usi 30W verdi automaticamente stai usando 70W blu, totale sempre 100W. Gli RGB per ora sono fuori dai giochi: non funziona il sistema col catodo in comune. Volendo si può fare la testa colore aggiungendo i rossi.
Una lamiera semplice è da escludere per motivi termici perché non dissipa abbastanza calore. Ci vuole un dissipatore, si trovano commerciali, e la pasta termica (vedi le mie foto ad inizio post). Nel tuo caso nei 135*135 ci potrebbero andare 2 da 50W verdi e due da 50W blu. Nei prossimi giorni, se riesco, faccio un disegno con ciò che penso possano essere delle linee guida generali per la scatola di diffusione.

Valerio81 ha scritto: ↑

05/03/2023, 0:49

@-Leo- in linea teorica 100W led sono sufficienti a sostituire 500W, ma dipende dal percorso luce nei due casi. Secondo me difficilmente 100W led possono risultare pochi, ma non ho la sfera di cristallo.

Bene! vedi non mi rendevo conto delle proporzioni, con i led ci ho sempre avuto poco a che fare! se la potenza erogata è quella non penso crei problemi neanche il percorso: per farti un esempio con la lampada al tungsteno da 500watt utilizzo l'ingranditore al massimo delle sue possibilità e a parete ruotando la testa per usare la carta in rotolo al massimo formato. Sicuramente non sarà la stessa cosa ma neanche tutta questa differenza se ben diffusa, da valutare!

La potenza di 100W non è espandibile se non cambiando componenti. È il massimo che si può fare coi componenti trovati. Per 100 W intendo la potenza max disponibile per esporre, e la si ottiene con 100W verdi più 100W blu: se stampi a contrasto minimo il solo verde è acceso e il blu resta spento e stai usando tutti i 100W del verde. Viceversa per stampe al contrasto massimo userai 100W blu e 0W verde. Per i gradi intermedi se usi 30W verdi automaticamente stai usando 70W blu, totale sempre 100W.

grazie della spiegazione, avevo capito bene allora! non dovrebbe servire più potenza

Gli RGB per ora sono fuori dai giochi: non funziona il sistema col catodo in comune. Volendo si può fare la testa colore aggiungendo i rossi.

Non è assolutamente poca cosa aggiungere il rosso e poter stampare anche il colore in maniera additiva. Ne considererei un'opzione se fattibile!

Una lamiera semplice è da escludere per motivi termici perché non dissipa abbastanza calore. Ci vuole un dissipatore, si trovano commerciali, e la pasta termica (vedi le mie foto ad inizio post). Nel tuo caso nei 135*135 ci potrebbero andare 2 da 50W verdi e due da 50W blu.

Ok, partivo da una lastra come base di appoggio con pasta termica, l'avrei alleggerita forandola per dissipare il calore e ci avrei aggiunto posteriormente dei dissipatori+ventola, questo per avere un unico pannello da poter meglio posizionare.
Consigli di ancorare il led con la pasta direttamente al dissipatore, giustamente! c'è da vedere gli ingombri e come tenerli insieme tra di loro, ma fattibile!

Nei prossimi giorni, se riesco, faccio un disegno con ciò che penso possano essere delle linee guida generali per la scatola di diffusione.

Valerio81 ha scritto: ↑

05/03/2023, 0:49

Gli RGB per ora sono fuori dai giochi: non funziona il sistema col catodo in comune.

Perchè mai non dovrebbe funzionare, vi sono centinaia di applicazione di illuminazione (anche teste per ingranditore) sia professionali che amatoriali che utilizano led RGB. Per fare una affermazione del genere ci vorrebbe almeno una motivazione tecnica, no?
Forse perchè usi un PWM a collettore aperto di tipo N e un sistema ad anodo comune?