Analogica.it

Buonasera a tutti, faccio una breve presentazione per dirvi che ho iniziato da pochi mesi a svilupparemi i negativi ed a fare qualche stampa trscinato da amici irriducibili che si ostinno a non abbandonare l'analogico ;)
Preso dall'euforia iniziale ho preso un ingranditore usato e mi è arrivato un DURST M605 Color SENZA trasformatore.
La persona che me lo ha dato è sicuramente in buona fede e mi piacerebbe cercare di risolvere la cosa o trovando un trasformatore x il DURST oppure adattandone un altro. Mi potete aiutare?
- Qual'è il modello esatto? (ho visto un Tra 305N)
- Mi manca purtroppo anche la lampada
Ringrazio anticipatamente
Massimo

Intanto qui trovi il manuale:

http://manuelsphoto.free.fr/durstm605manual.pdf

sul quale si legge che il trasformatore originale si chiama COLITRA 35.

Facendo ulteriori ricerche risulta che l'ingranditore monta una lampada alogena con riflettore parabolico incorporato (non dicroica) da 12V 100W.

Ora, capisco che è piacevole trovare gli accessori originali, ma in questo caso un trasformatore moderno, stabilizzato è anche meglio.

L'importante è che eroghi una tensione di 12 volts ed una corrente di 10 ampére (ne bastano 8, ma è meglio avere riserva in potenza).

Per la mia testa colore ho comprato uno di questi:

http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... SwVFlULwC5

eroga 30 ampére (quindi non può surriscaldarsi), ha la ventola per il raffreddamento e sopratutto nessuna spia luminosa.

Per la lampada non ho trovato riscontri, ma potrebbe andare bene una philips 6834FO di uso piuttosto comune sugli ingranditori colore amatoriali.

Ti ringrazio moltissimo per la risposta Sandro, proverò a cercare qualcuno che mi possa dare una mano x l'adattamento del trasformatore.
Sai pre caso a cosa serve la leva (in - out) a sinistra della testa colore?. A presto

La leva serve a inserire / disinserire i filtri colore tutti insieme, senza bisogno di mettersi a girare le rotelle e fino alla posizione di zero.

Ciao
Marco

Ciao. Ho un M605 color: la lampada che ci metto io è (copio quel che c'è scritto sulla scatola) la OSRAM 64627 HLX 12v 100w. La trovi anche su Ebay. Io la trovo da un negozio fornito di materiale elettrico qui a Firenze.
Occhio che quando sfili la testa per montarci la lampada devi prima regolare la testa (con la manovella) nella posizione più elevata possibile, altrimenti quando sfili la testa, la molla fa schizzare in alto il supporto (che a quel punto è privo del peso della testa), e potrebbe essere pericoloso.

@Sandro. Scusa se la domanda è cretina: prendendo il trasformatore di cui hai dato il link (mi interesserebbe soprattutto per la stabilizzazione e per la ventola di raffreddamento), che adattamento devo fargli (fare) per attaccarlo al mio M605 ? Compatiscimi...

Nessun adattamento, dovrai solo tagliare la spina del cavo della testa colore e spellare i due fili, cha andranno collegati ai morsetti +V e-V, analogamente dovrai fare la stessa cosa con un cavo di alimentazione 220V che dovrai collegare su N ed L.
Poi sarebbe bene isolare la morsettiera con del nastro per evitare di prendere scosse, oppure mettere l'alimentatore dentro una scatola.

P.S.: c'è una caratteristica dell'alimentatore di cui non ho parlato: deve erogare potenza istantaneamente e non avere inerzia nello spegnimento altrimenti nel primo caso la luce si accende in ritardo, nel secondo caso si spegne in ritardo. L'alimentatore che ti ho indicato ha queste caratteristiche, mentre altri tipi di alimentatore (quelli da banco economici) non sono adatti. Esperienza personale.

Tutto chiarissimo, grazie !
N.

NikMik ha scritto:Ciao. Ho un M605 color: la lampada che ci metto io è (copio quel che c'è scritto sulla scatola) la OSRAM 64627 HLX 12v 100w. La trovi anche su Ebay. Io la trovo da un negozio fornito di materiale elettrico qui a Firenze.
Occhio che quando sfili la testa per montarci la lampada devi prima regolare la testa (con la manovella) nella posizione più elevata possibile, altrimenti quando sfili la testa, la molla fa schizzare in alto il supporto (che a quel punto è privo del peso della testa), e potrebbe essere pericoloso.

Ciao ti ringrazio molto. Abito anch'io vicino a Firenze, mi puoi dire il nome del negozio?
A presto

emigrante ha scritto:La leva serve a inserire / disinserire i filtri colore tutti insieme, senza bisogno di mettersi a girare le rotelle e fino alla posizione di zero.

Ciao
Marco

Grazie Marco

Il negozio dove trovo la lampada per M605: il nome non lo ricordo, ma è facilissimo individuarlo: è in via Alfani nel tratto fra via Ricasoli e via dei Servi. Andando nella direzione dall'angolo con via Ricasoli (quello dove c'è il Conservatorio) verso via dei Servi, il negozio è sul lato destro, molto vicino a Salvini (il negozio leggendario per articoli di belle arti, colori, pennelli, ecc.). È un negozio che ha in vetrina materiale elettrico di vario tipo; sembra più una specie di magazzino che un negozio, una volta entrati. È spartano, ma hanno davvero un sacco di roba (anche lampade rosse da camera oscura).

-Sandro- ha scritto: L'alimentatore che ti ho indicato ha queste caratteristiche...

Scusa Sandro, conosci qual'è il residuo d'alternata presente sull'uscita dell'alimentatore?
Grazie

No, bisognerebbe chiederlo al produttore, ma temo sia cinese. Del resto per l'ingranditore il dato è superfluo e non me ne sono curato.
Posso esaminare l'output con un oscilloscopio se la cosa ti può essere utile.

NikMik ha scritto:Il negozio dove trovo la lampada per M605: il nome non lo ricordo, ma è facilissimo individuarlo: è in via Alfani nel tratto fra via Ricasoli e via dei Servi. Andando nella direzione dall'angolo con via Ricasoli (quello dove c'è il Conservatorio) verso via dei Servi, il negozio è sul lato destro, molto vicino a Salvini (il negozio leggendario per articoli di belle arti, colori, pennelli, ecc.). È un negozio che ha in vetrina materiale elettrico di vario tipo; sembra più una specie di magazzino che un negozio, una volta entrati. È spartano, ma hanno davvero un sacco di roba (anche lampade rosse da camera oscura).

Ok, ho trovato la lampada da Tuttofoto a Campi Bisenzio. Ho provato a montarla ma non capisco come va messa.
Mi puoi aiutare?
Grazie

-Sandro- ha scritto:Posso esaminare l'output con un oscilloscopio se la cosa ti può essere utile.

Si grazie, la cosa mi è utilissima, specialmente se ci aggiungi pure il valore in frequenza.

-Sandro- ha scritto:Per la mia testa colore ho comprato uno di questi:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... SwVFlULwC5.

Ne ho approfittato anch'io, grazie mille Sandro.

sesan ha scritto:

NikMik ha scritto:Il negozio dove trovo la lampada per M605: il nome non lo ricordo, ma è facilissimo individuarlo: è in via Alfani nel tratto fra via Ricasoli e via dei Servi. Andando nella direzione dall'angolo con via Ricasoli (quello dove c'è il Conservatorio) verso via dei Servi, il negozio è sul lato destro, molto vicino a Salvini (il negozio leggendario per articoli di belle arti, colori, pennelli, ecc.). È un negozio che ha in vetrina materiale elettrico di vario tipo; sembra più una specie di magazzino che un negozio, una volta entrati. È spartano, ma hanno davvero un sacco di roba (anche lampade rosse da camera oscura).

Ok, ho trovato la lampada da Tuttofoto a Campi Bisenzio. Ho provato a montarla ma non capisco come va messa.
Mi puoi aiutare?
Grazie

Volentieri; chiamami al 340 7197112 domani pomeriggio verso le 14. Intanto leggi la parte relativa del libretto d'istruzioni.
ciao!
N.

EffE ha scritto:

-Sandro- ha scritto:Posso esaminare l'output con un oscilloscopio se la cosa ti può essere utile.

Si grazie, la cosa mi è utilissima, specialmente se ci aggiungi pure il valore in frequenza.

Questa è la schermata dello strumento:
Sembra che il residuo di alternata sia nullo, l'oscilloscopio mostra una linea retta e la frequenza rilevata è zero nei limiti strumentali.
La misura è fatta senza carico, mentre invece applicando un carico resistivo (lampada da 50W) la tensione scende di un centesimo di volt, e tutti gli altri parametri restano identici.

Grazie mille Sandro, mi hai risolto il problema dell'alimentazione di un finale audio, su cui sto lavorando da mesi, ed il tutto con meno di 60 €.

Oggi mi è arrivato il trasformatore ma la morsettiera e leggermente differente di quella nel link. Onde evitare danni volevo chiedervi come va alimentata. L e N son per la presa di corrente e fino a qui non ci sono problemi, invece per il cavo che va all'ingranditore ci sono 3 morsetti con V+ ma non c'è V-, al posto ci sono 3 morsetti con scritto COM e infine un solo morsetto a parte con la scritta +V ADJ. COM corrisponde a V-?
Vi metto una foto fatta con la webcam forse è meglio, scusate se risulta all'incontrario.
EDIT: inoltre c'è un interruttore per scegliere la corrente d'uscita che immagino debba restare su 110v e non su 220v?

Devi usare V+ e COM (massa comune)

L (live, cioè la fase) ed N (neutro) è l'alimentazione 220.

Collega anche la terra, la scocca è metallica ed è bene farlo.

Grazie per la conferma Sandro.
Ciao

Andrea, quello con V adj. non é un morsetto ma un trimmer per la regolazione dei volt di uscita.
Mi raccomando, collega anche il morsetto di terra!

Io non ne capisco tanto.....
....anzi proprio poco ma mi vien da chiedere come siano concepite a monte quelle tre uscite.....
....Se attacco tutto il carico ad una sola uscita cosa succede?
Non occorrerà mettere un carico anche sulle altre?

EffE ha scritto:Grazie mille Sandro, mi hai risolto il problema dell'alimentazione di un finale audio, su cui sto lavorando da mesi, ed il tutto con meno di 60 €.

Non penso proprio che un alimentatore del genere possa dar da mangiare ad un finale audio di qualità superiore a quella telefonica. A meno che tu non pensi di alimentare un finale da automobile.... in questo caso darà solo da mangiare all'apparecchio che trasformerà la corrente continua in alternata per arrivare al voltaggio d'alimentazione. Insomma potrai ascoltare l'autoradio sono se trovi una presa.
Nei sistemi hi end è spesso più dispendiosa l'alimentazione dell'amplificazione.

Insomma quel robetto ventolato è eccezionalmente performante se utilizzato per alimentare led o lampade in genere ma per alimentare un finale è appena sufficiente per dire l'ho acceso.

impressionando ha scritto:Non penso proprio che un alimentatore del genere possa dar da mangiare ad un finale audio di qualità superiore a quella telefonica.

Uno solo no, ma 4 in serie, utilizzati in modo da erogare 24-0-24 V, vanno benissimo, specialmente se, come dimostra l'analisi all'oscilloscopio fatta da Sandro, hanno ripple pari a 0 e altissima stabilizzazione della tensione.
Anche ammesso che la corrente effettiva sia solo la metà di quella dichiarata, 4 di quelli affari in serie danno 720 W a 48 V, abbastanza per alimentare un finale in classe A, in configurazione single ended, non controreazionato, con accoppiamento in continua, da 25 W RMS. Attualmente 2 prototipi, perfettamente funzionanti, dell'ampli, li sto alimentando con 2 batterie da 24V 200A per autotrazione, il problema è che dopo meno di 1 ora la tensione scende sotto il valore di soglia minimo necessario a non rendere instabili, con conseguente inneschi a radiofrequenza, gli ampli.
Gli amplificatori di qualità telefonica li costruivo a 13 anni, a scuola, nel '63, utilizzando dei transistor al germanio, da allora qualche progresso l'ho fatto.

EffE ha scritto: 4 di quelli affari in serie danno 720 W a 48 V,

Lo stesso si ottiene con minore volume con un abbondante toroidale e un grosso condensatore di filtro (come si è sempre fatto e si continua a fare). Non è questo il luogo, ma potrei citarti tantissimi altri motivi per cui un tale sistema non è adatto per amplificatori di classe, ma mi limito a dire che equivale a "fare le nozze con i fichi secchi"

Pacher ha scritto:Oggi mi è arrivato il trasformatore ma la morsettiera e leggermente differente di quella nel link. Onde evitare danni volevo chiedervi come va alimentata. L e N son per la presa di corrente e fino a qui non ci sono problemi, invece per il cavo che va all'ingranditore ci sono 3 morsetti con V+ ma non c'è V-, al posto ci sono 3 morsetti con scritto COM e infine un solo morsetto a parte con la scritta +V ADJ. COM corrisponde a V-?
Vi metto una foto fatta con la webcam forse è meglio, scusate se risulta all'incontrario.
EDIT: inoltre c'è un interruttore per scegliere la corrente d'uscita che immagino debba restare su 110v e non su 220v?

L e N giustamente sono linea e neutro, se c'è un commutatore che riporta 110 e 220 certamente non riguarda la corrente di uscita ma la tensione di ingresso e va tenuto su 220. COM è la massa e V+ è il positivo i tre morsetti con una label sono collegati in parallelo e servono per poter collegare più carichi in parallelo o aumentare la sezione del conduttore utilizzando più trefoli. Nel tuo caso puoi tranquillamente usarne uno solo per tipo, Vadj è un trimmer e serve per regolare (entro limiti abbastanza ristretti) la tensione di uscita, quando lo attacchi ti conviene controllare con un tester la presenza di eventuali starature e aggiustare fino a ottenere 12V esatti, sempre nei limiti di una diminuizione non eccessiva di luminosità e sopratutto di una variazione non avvertibile della temperatura di colore potrebbe essere utila abbassare di quache decimo di volt la tensione, ne avrebbe grande gradimento la durata della lampada.

@graic
errore di citazione ;)

impressionando ha scritto:@graic
errore di citazione ;)

corretto!

graic ha scritto:Lo stesso si ottiene con minore volume con un abbondante toroidale e un grosso condensatore di filtro (come si è sempre fatto e si continua a fare)

A parte che con il mio single ended un grosso condensatore di filtro non basta, ce ne vogliono almeno 2, inoltre dovrebbero essere da circa 0,3 F ciascuno, sarebbero grandi più di una bottiglia da 2 litri, la questione è che l'ampli non è mio, io ci sto sto solo lavorando su, visto che la richiedente l'oggetto ha le braccine corte e sino ad ora ho speso parecchio, ( mi ci sono voluti 30 transistor di potenza, per trovare i 6 finali che fossero nella tolleranza richiesta)almeno per le prove non spendo una fortuna per l'alimentatore, quando la "musicista" deciderà che l'oggetto performa secondo le sue esigenze, provvederò all'alimentazione definitiva.

graic ha scritto: L e N giustamente sono linea e neutro, se c'è un commutatore che riporta 110 e 220 certamente non riguarda la corrente di uscita ma la tensione di ingresso e va tenuto su 220. COM è la massa e V+ è il positivo i tre morsetti con una label sono collegati in parallelo e servono per poter collegare più carichi in parallelo o aumentare la sezione del conduttore utilizzando più trefoli. Nel tuo caso puoi tranquillamente usarne uno solo per tipo, Vadj è un trimmer e serve per regolare (entro limiti abbastanza ristretti) la tensione di uscita, quando lo attacchi ti conviene controllare con un tester la presenza di eventuali starature e aggiustare fino a ottenere 12V esatti, sempre nei limiti di una diminuizione non eccessiva di luminosità e sopratutto di una variazione non avvertibile della temperatura di colore potrebbe essere utila abbassare di quache decimo di volt la tensione, ne avrebbe grande gradimento la durata della lampada.

Vicino al commutatore c'è un adesivo che dice di fare attenzione all'alimentazione dell'apparecchio connesso, per questo pensavo fosse la tensione di uscita.
Non penso di essere in grado di tararlo come dici, non saprei come fare.
In ogni caso grazie mille per le precisazioni graig.

Pacher ha scritto: Non penso di essere in grado di tararlo come dici, non saprei come fare.
In ogni caso grazie mille per le precisazioni graig.

Beh, la cosa non è difficile, basta avere un tester o un voltmetro, si collega il trasformatore alla rete elettrica e il tester ai morsetti di uscita e si legge il valore indicato della tensione, se la si vuole ritoccare si usa un piccolo cacciavite per ruotare il trimme Vadj e variare (di poco) la tensione, la corsa del trimmer dovrebbe andare da 11 a 13.8V

è semplicissimo, lo faro' sicuramente, grazie ancora.

Buongiorno e buona domenica.
Finalmente ho fatto fare la modifica ad una amico. L'ingranditore ha il suo trasformatore. Per essere operativo al 100% manca soltanto un marginatore che mi costruirò nei prossimi giorni.
Un saluto
Massimo


io ho provato ad inserire un'immagine, ma questi sistemi sono fuori dalla mia comprensione

Puoi mettere qualche foto del marginatore autocostruito?

Appena fatto ti avviso, l'importante è che qualcuno mi spieghi come fare per mettere una foto in questo sistema perché quella dell'ingranditore l'ho messa su flickr ma anche mettendo l'indirizzo non si vede nulla.
A presto

Se utilizzi l'editor completo per rispondere (c'è il tasto apposito) in basso, sotto i tre tasti (salva bozza, anterpima, invia) c'è la tab "invia allegato".

Oppure usa imgur.com
Apri la homepage e semplicemente ci "sposti" sopra l'immagine (oppure usa il metodo classico cliccando su "upload".
Una volta fatto l'upload della foto, metti qua il link.

Grazie ci provo subito

Quei fili della 230V accessibili ad altezza di mano, nel buio della camera oscura mi piacciono poco!

Mmmhh, già... anche a me piacciono davvero poco. Almeno uno strato di nastro isolante ce lo metterei...

Sono inseriti in connettori isolati, per friggersi con quelli bisogna metterci impegno e tanta buona volontà

EffE ha scritto:Sono inseriti in connettori isolati, per friggersi con quelli bisogna metterci impegno e tanta buona volontà

Eh d'accordo... però boh, a me non piacciono.

Io ho messo nastro isolante anche intorno ai mammuth del comando a pedale del timer, fai te .

Si possono avere effetti indesiderati su altri apparecchi elettrici in CO se non collego la terra del trasformatore? :ymblushing

Più che altro rischi te se non metti a terra la carcassa del trasformatore ;) .

Non dovrebbero dar noi sono dietro. Posso anche girare il trasformatore sottosopra perché è soltanto fermato con dello stretch. Poi vedrò effettivamente devo metterlo meglio
Grazie graic

Pacher ha scritto:Si possono avere effetti indesiderati su altri apparecchi elettrici in CO se non collego la terra del trasformatore? :ymblushing

In CO, solitamente,* non ci sono apparecchiature sensibili alle emissioni di spurie in radiofrequenza, la sicurezza da shock elettrico, per dispersioni, è garantita solo se, oltre ad un impianto di messa a terra, efficiente, è presente un interruttore differenziale, altrettanto efficiente.

* Il timer basato su arduino dovrebbe essere sufficientemente schermato, ma non ci metto la mano sul fuoco, perché ignoro lo schema elettrico.

Ok sputo il rospo…quando aziono la testa la radio fa i capricci, quando la testa si spegne ritorna come per magia

Puoi studiare il fenomeno e trarne vantaggio.....
Marconi partì da poco per arrivare a tanto.

Scherzi a parte nessun apparecchio/componente "moderno" dovrebbe dare disturbi in radiofrequenza.

Pacher ha scritto:Ok sputo il rospo…quando aziono la testa la radio fa i capricci, quando la testa si spegne ritorna come per magia

Ma usi il trasformatore consigliato da Sandro, o quell'altro da 105W?
Prova a mettere 2 bobine, su toroide in ferrite, da 4-5 micro henry in serie all'alimentazione, ed un condensatore da 0,1 micofarad 400V in parallelo. Un altro ottimo rimedio è racchiudere l'alimentatore in una scatola metallica, collegata a terra.

impressionando ha scritto:Scherzi a parte nessun apparecchio/componente "moderno" dovrebbe dare disturbi in radiofrequenza.

Il problema non è legato all'età degli apparati, ma alla qualità della loro realizzazione, ci sono apparati, elettrici ed elettronici, di 40 anni fa perfettamente schermati, altri modernissimi che sono dei veri e propri trasmettitori.
In Europa il marchio CE dovrebbe essere garanzia di rispondenza a tutti i requisiti in fatto di sicurezza e soppressione dei disturbi, ma in molti apparati il marchio CE sta per China Export, e da nessuna garanzia di sicurezza o di soppressione dei disturbi
. http://www.economia.rai.it/articoli/la- ... fault.aspx

La radio in CO è da abolire, toglila, così risolverai il problema alla radice.

-Sandro- ha scritto:La radio in CO è da abolire, toglila, così risolverai il problema alla radice.

Parole Sante!

La CO è un pensatoio. La radio richiede attenzione..... se stampo non riesco ad ascoltarla quindi si trasforma in rumore. Se per radio intendiamo musica parimenti mi distrae e comunque la Musica richiede un attrezzo per la sua riproduzione che stride con la CO.

In ogni caso le emissioni sono da eliminare a prescindere..... penso esistano semplici accorgimenti per toglierle. A quel prezzo comunque non ci si può lamentare del fatto che il CE sia inteso come un truffaldino china export

Inviato dallo studio con un portatile antidiluviano

.

-Sandro- ha scritto:La radio in CO è da abolire, toglila, così risolverai il problema alla radice.

Io amo ascoltarla, sempre, anche mentre traffico tra chimici e bacinelle, le parlo pure

impressionando ha scritto:
Scherzi a parte nessun apparecchio/componente "moderno" dovrebbe dare disturbi in radiofrequenza.

Ma di che stiamo parlando? di uno di quegli scatolotti "moderni" made in PRC che in pratica sono dei generatori di rumore ad ampio spettro a radiofrequenza, anche i rimedi suggeriti da effe che potrebbero essere dei palliativi utili per dispositivi di ben altra classe, non credo avranno alcun effetto. L'unica soluzione è spengere la radio.
Sulla questione del timer occorre indagare e trovare un giusto posizionamento onde limitare le interferenze.

Pensavo fosse il mio impianto elettrico...

EffE ha scritto:Ma usi il trasformatore consigliato da Sandro, o quell'altro da 105W?

Quello consigliato da Sandro. Provero' a metterlo in una scatola di metallo e collegare pure la terra.
La radio è una Sony recente, anche abbastanza cara...

La radio sarà anche buonissima, ma appunto perchè è una radio è fatta apposta per catturare le onde radio, sono gli alimentatori che non dovrebbero essere fatti per trasmetterle. (la sigla CE starebbe pure per "compatibilità elettromagnetica" oltre che per "conformità europea, in quegli oggetti lì significa solo "China Export")

Il problema potrà anche essere sull'alimentatore -che spesso sono filtrati poco o nulla- ma Pacher, se continui ad ascoltare Radio Mosca sulle onde corte, non c'è filtro che tenga!!
A parte gli scherzi, su quale gamma ? FM OM OC ? prova anche ad allontanare la radio...

FM, e la radio è dall'altra parte della CO...comunque ascolto o Classica o bla bla poi mi incazzo li mando a ..... e spengo

-Sandro- ha scritto:potrebbe andare bene una philips 6834FO di uso piuttosto comune sugli ingranditori colore amatoriali.

NikMik ha scritto:la lampada che ci metto io è la OSRAM 64627 HLX

Vedo che le due hanno riflettori diversi: philips liscio, osram sfaccettato; cambia qualcosa?

-Sandro- ha scritto:Ora, capisco che è piacevole trovare gli accessori originali, ma in questo caso un trasformatore moderno, stabilizzato è anche meglio.
L'importante è che eroghi una tensione di 12 volts ed una corrente di 10 ampére (ne bastano 8, ma è meglio avere riserva in potenza).

Dopo la domanda sulla lampada chiedo un chiarimento anche sul trasformatore: ne avrei uno in casa con le specifiche tecniche in allegato (Alpha elettronica AL378), può andare bene?

Va più che bene, è un alimentatore lineare previsto per la alimentazione di apparati radio trasmittenti o ricetrasmittenti, quindi anche con tutti gli accorgimenti per limitare le interferenze. Al confronto dello scatolotto cinese di cui stavamo discorrendo è una Rolls Royce

L'unica cosa: riguardo all'alimentatore Alpha Elettronica, la tensione fissa di uscita è di 13.8V un pò troppo per le lampade da 12V, non dovrebbe essere un problema perchè dovrebbe avere un trimmer di taratura con cui settare l'uscita a 12V esatti.
L'altro problema è che eroga solo 7A continui (84W) si può spingere fino a 10 A ma solo per un minuto. altrimenti surriscalda.

Ok il trimmer lo cerco e provo a regolare, per l'amperaggio vedremo se scalda o no. Come si comporterà dal punto di vista della latenza si può prevedere o devo solo provarlo in funzione?

Non vi dovrebbero essere problemi, magari un minimo ritardo nello spegnimento.

-Sandro- ha scritto:Intanto qui trovi il manuale:

http://manuelsphoto.free.fr/durstm605manual.pdf

sul quale si legge che il trasformatore originale si chiama COLITRA 35.

Facendo ulteriori ricerche risulta che l'ingranditore monta una lampada alogena con riflettore parabolico incorporato (non dicroica) da 12V 100W.

Ora, capisco che è piacevole trovare gli accessori originali, ma in questo caso un trasformatore moderno, stabilizzato è anche meglio.

L'importante è che eroghi una tensione di 12 volts ed una corrente di 10 ampére (ne bastano 8, ma è meglio avere riserva in potenza).

Per la mia testa colore ho comprato uno di questi:

http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... SwVFlULwC5

eroga 30 ampére (quindi non può surriscaldarsi), ha la ventola per il raffreddamento e sopratutto nessuna spia luminosa.

Per la lampada non ho trovato riscontri, ma potrebbe andare bene una philips 6834FO di uso piuttosto comune sugli ingranditori colore amatoriali.

Secondo te questo trasformatore della OSRAM proprio per lampade alogene va bene?
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/e ... MP_1013508
Grazie!

La scheda tecnica non specifica la corrente in uscita, quindi non saprei dirti. Io generalmente degli scatolini elettronici troppo piccoli non mi fido per nulla.

dieghe ha scritto:

-Sandro- ha scritto:Intanto qui trovi il manuale:

http://manuelsphoto.free.fr/durstm605manual.pdf

sul quale si legge che il trasformatore originale si chiama COLITRA 35.

Facendo ulteriori ricerche risulta che l'ingranditore monta una lampada alogena con riflettore parabolico incorporato (non dicroica) da 12V 100W.

Ora, capisco che è piacevole trovare gli accessori originali, ma in questo caso un trasformatore moderno, stabilizzato è anche meglio.

L'importante è che eroghi una tensione di 12 volts ed una corrente di 10 ampére (ne bastano 8, ma è meglio avere riserva in potenza).

Per la mia testa colore ho comprato uno di questi:

http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... SwVFlULwC5

eroga 30 ampére (quindi non può surriscaldarsi), ha la ventola per il raffreddamento e sopratutto nessuna spia luminosa.

Per la lampada non ho trovato riscontri, ma potrebbe andare bene una philips 6834FO di uso piuttosto comune sugli ingranditori colore amatoriali.

Secondo te questo trasformatore della OSRAM proprio per lampade alogene va bene?
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/e ... MP_1013508
Grazie!

105VA. Funziona, già testato, ma la mia impressione è che la luce sia poca. Come faccio a capirlo? Per stampare 30x40 a contrasto medio ho tempi di esposizione tra 1 e 2 minuti con diaframma a 5.6 e carta baritata. È normale?

Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

Quindi il carico è al limite della potenza massima erogabile. Male, prima o poi svamperà.

Per quanto riguarda la seconda domanda è difficile rispondere, dai dati che hai fornito in effetti sembra che la luce sia poca, ma le variabili in gioco sono molte.

-Sandro- ha scritto:Quindi il carico è al limite della potenza massima erogabile. Male, prima o poi svamperà.

Perdonami, non capisco: il trasformatore originale è da 100VA e va bene, questo che è da 105 perché dovrebbe svampare?
Testandolo non noto ritardi né cali o aumenti di luminosità, ma ad occhio però... In ogni caso se supporta fino a lampadine da 105W non dovrebbero esserci problemi di poca potenza erogata, giusto?

Quello da te proposto sembra di buona fattura, ma è palesemente sovradimensionato! 360VA e tre uscite a 12V... la ventola poi, fa rumore?

Grazie

Questa è la schermata dello strumento:

IMG_1340.JPG

scusa Sandro, niente da obiettrae su quello che hai detto specialmente quando dici che per alimentare una lampada il ripple residuo è irrilevante, ma la misura correta va fatta con carico massimo o quantomeno nominale ma soprattutto con lo strumento settato per misura AC! Da li amplificando la scala noterai che il "dente di sega" dovrà per forza avere un ondulazione residua quache decina di millivolt o al massimo un centinaio, (minimo sindacale) fortemente dipendente dal condensatore di filtro utilizzato in uscita, la frequenza ovviamente non potrà essere che 50 HZ . Se andiamo invece su alimentatori di tipo switching ma non mi sembra questo il caso, il tutto è abbastanza diverso.
Fabio

Buongiorno a tutti.
Scrivo qui in modo da non creare un altro thread.
Per la mia testa colori Cls66 ho preso un trasformatore come quello consigliato all'inizio del topic.
1. Non avendo ancora procurato un case adatto, e visto che è presente un led giallo, mi chiedevo se posso toglierlo tranquillamente, o ha qualche funzione specifica.
2. Inoltre vorrei abbassare la tensione usando il trim, evitando di restare fulminato. In pratica il tester va collegato al morsetto positivo e a quello negativo, col trasformatore e lampada della testa già accesi? Vanno bene i morsetti liberi?
Grazie.
Marco

1) la funzione del led è quella di indicare che il trasformatore è acceso toglierlo non dovrebbe succedere nulla, ma per evitare di pasticciare con lo stampato io suggerirei di oscurarlo per esempio con della vernice nera
2) L'alimentatore (non trasformatore) è stabilizzato quindi la tensione la puoi misurare senza applicare alcun carico, in quanto si manterrà invariata, devi collegare la rete elettrica e poi misurare col tester tra i morsetti V+ e V- aggiustando il trimmer fino a leggere 11V

Grazie mille, provo al più presto..

riesumo questa discussione perchè,
secondo me,
tutto il discorso è stato fatto senza tener conto di un dato fondamentale ...

- l'alimentatore originale Durst fornisce 12VAC (alternati)
- l'alimentatore consigliato da Sandro fornisce 12VDC (continui)

e siccome sul filamento della lampadina agisce il Veff (valore efficace o RMS)
le cose cambiano notevolmente tra 12VAC e 12VDC !!!

mentre il Veff di 12VDC rimane praticamente invariato,
il Veff di 12VAC è pari a 12VAC / "radice di 2" cioè 8,51Veff

morale della favola la luce della stessa lampada alimentata dall'alimentatore non originale
sarà più forte e chiara della stessa alimentata dall'alimetatore originale,
per non parlare della durata della lampada stessa che sarà molto minore funzionando in DC.

se per chi comincia tutto questo può non essere un problema ...
lo sarà certamente per chi si ritrova con tabelle e procedure già collaudate.

spero di essere stato sufficentemente chiaro.

mezzostop ha scritto:riesumo questa discussione perchè,
secondo me,
tutto il discorso è stato fatto senza tener conto di un dato fondamentale ...

- l'alimentatore originale Durst fornisce 12VAC (alternati)
- l'alimentatore consigliato da Sandro fornisce 12VDC (continui)

e siccome sul filamento della lampadina agisce il Veff (valore efficace o RMS)
le cose cambiano notevolmente tra 12VAC e 12VDC !!!

mentre il Veff di 12VDC rimane praticamente invariato,
il Veff di 12VAC è pari a 12VAC / "radice di 2" cioè 8,51Veff

morale della favola la luce della stessa lampada alimentata dall'alimentatore non originale
sarà più forte e chiara della stessa alimentata dall'alimetatore originale,
per non parlare della durata della lampada stessa che sarà molto minore funzionando in DC.

se per chi comincia tutto questo può non essere un problema ...
lo sarà certamente per chi si ritrova con tabelle e procedure già collaudate.

spero di essere stato sufficentemente chiaro.

Dal punto di vista tecnico nulla da dire, da quello pratico ti assicuro che non è così. Anzi, magari lo fosse! Mi ritrovo a volte a fare stampe 30x40 con contrasto 4 avendo tempi di esposizione anche di più di un minuto! E la visibilità è talmente scarsa che bruciare e mascherare diventa difficilissimo...

dieghe ha scritto:Dal punto di vista tecnico nulla da dire, da quello pratico ti assicuro che non è così. Anzi, magari lo fosse! Mi ritrovo a volte a fare stampe 30x40 con contrasto 4 avendo tempi di esposizione anche di più di un minuto! E la visibilità è talmente scarsa che bruciare e mascherare diventa difficilissimo...

suppongo tu usi un alimentatore in continua ...
hai mai provato a sostituirlo con un semplice trasformatore ?
... dal tuo punto di vista la situazione peggiorerà !

ma la mia era una precisazione puramente tecnica
volta ad evitare che qualcuno che ha già messo a punto la sua catena
si trovi spiazzato con risultati diversi dal previsto.

Uso un trasformatore elettronico 105VA, forse è questo il problema?

dieghe ha scritto:.... tempi di esposizione anche di più di un minuto! E la visibilità è talmente scarsa ...

da queste tue affermazioni,
ammesso che tu non l'abbia già fatto,
io analizzerei se tutto funziona a dovere,
- percorso luce pulito,
- obiettivo in perfetto ordine,
- ecc
poi magari, se non trovi nulla, stampare lo stesso negativo da un collega ...

mezzostop ha scritto:

dieghe ha scritto:.... tempi di esposizione anche di più di un minuto! E la visibilità è talmente scarsa ...

da queste tue affermazioni,
ammesso che tu non l'abbia già fatto,
io analizzerei se tutto funziona a dovere,
- percorso luce pulito,
- obiettivo in perfetto ordine,
- ecc
poi magari, se non trovi nulla, stampare lo stesso negativo da un collega ...

tutto già controllato, e anche cambiando obiettivo da 80 a 50 la situazione migliora. Se passo all'ingranditore accanto, non a luce diffusa, i tempi calano vertiginosamente...

mezzostop ha scritto:

dieghe ha scritto:.... tempi di esposizione anche di più di un minuto! E la visibilità è talmente scarsa ...

da queste tue affermazioni,
ammesso che tu non l'abbia già fatto,
io analizzerei se tutto funziona a dovere,
- percorso luce pulito,
- obiettivo in perfetto ordine,
- ecc
poi magari, se non trovi nulla, stampare lo stesso negativo da un collega ...

tutto già controllato, e anche cambiando obiettivo da 80 a 50 la situazione non migliora. Se passo all'ingranditore accanto, non a luce diffusa, i tempi calano vertiginosamente...

dieghe ha scritto:Uso un trasformatore elettronico 105VA, forse è questo il problema?

innanzi tutto se è elettronico non è un trasformatore ma un alimentatore !
non fornisce tensione alternata AC
ma tensione continua DC
... e mi hai detto che può sopportare 105 Watt di potenza.

con quello che mi hai detto è impossibile dire se il problema è l'alimetatore,
va fatta una presunta ricerca guasti,
presi valori e confrontati con quelli di un altro,

dieghe ha scritto:tutto già controllato, e anche cambiando obiettivo da 80 a 50 la situazione non migliora. Se passo all'ingranditore accanto, non a luce diffusa, i tempi calano vertiginosamente...

suppongo tu abbia utilizzato gli stessi obiettivi su tutti e due gli ingranditori !
se si ...
non ti rimane che la prova del nove,
prendere su un negativo noto, il tuo obiettivo e recarti dal più vicino collega che usa lo stesso ingranditore !

se i risultati sono gli stessi, o quasi, ti sei messo il cuore in pace ...
altrimenti cominci una analisi del tipo :
- abbiamo la stessa lampada ?
- alimentata nello stesso modo ?
- ecc.

innanzi tutto se è elettronico non è un trasformatore ma un alimentatore !
non fornisce tensione alternata AC
ma tensione continua DC
... e mi hai detto che può sopportare 105 Watt di potenza.

con quello che mi hai detto è impossibile dire se il problema è l'alimetatore,
va fatta una presunta ricerca guasti,
presi valori e confrontati con quelli di un altro,

ok, ma considera che la lampadina smontata dall'ingranditore ma collegata allo stesso alimentatore fa una luce accecante che ad occhio sembra proprio essere 100w. Poi perché alimentatore e non trasformatore? Io collego la 220V e lui mi fornisce 12V...

Il post è sbagliato dall'inizio infatti il valore efficace viene definito proprio per l'equivalenza sugli effetti su carico resistivo (come le lampade ad incandescenza). Il valore efficace che è il valore con cui viene dichiarata la tensione di un utilizzatore (lampada) o generatore (trasformatore) ed è pari al valore di picco/radice(2)
Quindi un'onda sinusoidale con da 12VCA ha PER DEFINIZIONE lo stesso identico effetto luminoso di una tensione continua di 12VCC
Invece alcuni trasformatori Durst per lampade da 12V hanno una uscita effettiva di 11Vca per stressare meno le lampade e farle durare di più.
Direi che prima di fare i professorini una ripassata al libro di testo andrebbe data.

dieghe ha scritto:ok, ma considera che la lampadina smontata dall'ingranditore ma collegata allo stesso alimentatore fa una luce accecante che ad occhio sembra proprio essere 100w. Poi perché alimentatore e non trasformatore? Io collego la 220V e lui mi fornisce 12V...

abbi pazienza
questa è elettrotecnica e devi chiamare ogni cosa col suo nome
e soprattutto non mi puoi giudicare la potenza di una lampadina "ad occhio" !!!

facciamo un po di chiarezza,
il trasformatore,
come dice il nome stesso,
trasforma la tensione in valori diversi,
è composto da due avvolgimenti, primario e secondario,
sul primario viene collegata la tensione di rete 220Vac
e sul secondario avremo la tensione desiderata 12Vac anzichè 24Vac, ecc
ma sempre e solo "AC" ... corrente alternata,
dal trasformatore esce ciò che entra modificato solo nel valore.

un alimentatore invece
è chiamato a sostituire una batteria e deve erogare tensione e corrente costanti o continue,

per fare ciò,
dopo il trasformatore, che ci sarà sempre per ridurre la tensione,
dovremo applicare opportuni raddrizzatori e filtri per rendere la tensione continua.

veniamo ora a vedere di cosa stiamo parla do da ore ...

la tensione alternata,
quella che abbiamo nelle nostre case,
e quella che esce dal trasformatore,
ha un andamento nel tempo "sinusoidale" come da disegno allegato
ed è soggetta a regole ben precise,
tra cui il fatto che sul filamento di una lampadina agisce il suo "vero valore efficace" !

nello schema :
1 = valore massimo
2 = valore picco-picco
3 = valore efficace (Vmax / radice di 2)

la tensione continua,
che rappresento nel disegno allegato,
ha valore costante nel tempo
e di conseguenza è logico che il suo "vero valore efficace" coincida col valore nominale.

ora credo di essermi spiegato piuttosto bene e ...

magari è meglio cambiare discorso perchè:
1 - siamo un po OT
2 - ci stiamo approfittando dell'assenza dei moderatori per festività
3 - se si potessero imparare queste cose su un forum a scuola non andrebbe più nessuno !

Buona Pasqua

E appunto il valore efficace di una sinusoidale (o di una forma d'onda alternata qualsiasi) è DEFINITO come il valore della tensione continua che ha lo stesso effetto termico aka luminoso della tensione continua con lo stesso valore
Ergo 12Vcc e 12Vca "fanno" la stessa luce

graic ha scritto:E appunto il valore efficace di una sinusoidale (o di una forma d'onda alternata qualsiasi) è DEFINITO come il valore della tensione continua che ha lo stesso effetto termico aka luminoso della tensione continua con lo stesso valore
Ergo 12Vcc e 12Vca "fanno" la stessa luce

scusami ma ... se ti rileggi vedrai che c'è qualcosa che non torna ...
magari stiamo dicendo la stessa cosa ...

io sostengo che :

Il Veff corrisponde ad un valore di tensione continua che provocherebbe la stessa dissipazione di potenza della tensione sinusoidale di valore di picco Vmax

e cioè
il Veff di una 12VoltAC è paragonabile ad una 8,5 VoltDC su carico resistivo.

E non vedo proprio cosa ci sia di sbagliato in questa affermazione.

P.S.
comunque ci si può spiegare e/o chiedere chiarimenti anche senza offendere nessuno ;)

pace, bene e Buona Pasqua

E no non diciamo la stessa cosa perché questa affermazione

mezzostop ha scritto: tutto il discorso è stato fatto senza tener conto di un dato fondamentale ...

- l'alimentatore originale Durst fornisce 12VAC (alternati)
- l'alimentatore consigliato da Sandro fornisce 12VDC (continui)

e siccome sul filamento della lampadina agisce il Veff (valore efficace o RMS)
le cose cambiano notevolmente tra 12VAC e 12VDC !!!

mentre il Veff di 12VDC rimane praticamente invariato,
il Veff di 12VAC è pari a 12VAC / "radice di 2" cioè 8,51Veff

.

È totalmente errata

Amen

dormirò ugualmente

Da quel poco che ricordo dalle lezioni di elettroradioradartecninca
Vrms=Vmax/rad(2)
e si calcolava proprio per conoscere l'efficacia di una corrente alternata dato che nella continua credo che coincidano

Ricordi bene, infatti la tensione di rete in Italia ha un valore efficace di 230V cui corrisponde un valore di picco di circa 325V e l'uscita del trasformatore da cui è partita la questione ha un valore efficace di 12V cui corrisponde il valore di picco di circa 17V. La questione di fondo è che l'effetto di questa tensione su una lampada ad incandescenza è ESATTAMENTE uguale a quella di un alimentatore che eroga 12Vcc.
Ultima notazione il rapporto tra tensione di picco e tensione efficace vale radice di 2 solo nel caso sinusoidale, per altre forme d'onda va calcolata di volta in volta

Scrivo qui per non aprire un altro thread, dato che la tematica è analoga pur trattandosi di un modello di ingranditore diverso.

Il mio Durst M670 ha il trasformatore stabilizzato originale EST-305N e ho scoperto che questi accendono la lampada con circa mezzo secondo di ritardo. Il problema non è rilevante nella maggior parte dei casi, se non nell'eventualità della stampa in f-stop in cui mi sto cimentando ultimamente e che mi costringe ad aggiungere al tempo di esposizione anche quello di inerzia della lampada. Ho letto nelle pagine precedenti della possibilità di sostituire il trasformatore originale con uno di nuova generazione sempre stabilizzato: con questa modifica si potrebbe eliminare anche il ritardo di accensione?

Il ritardo non dipende dal trasformatore è intrinseco delle lampade a incandescenza, potrebbe essere eliminato utilizzando illuminazione a led, ma come abbiamo già abbondantemente discusso in recenti post non sono disponibili sostituti diretti della alogene per gli ingranditori colore.

graic ha scritto:Il ritardo non dipende dal trasformatore è intrinseco delle lampade a incandescenza, potrebbe essere eliminato utilizzando illuminazione a led, ma come abbiamo già abbondantemente discusso in recenti post non sono disponibili sostituti diretti della alogene per gli ingranditori colore.

Allora nel mio caso non ci sono alternative, trattandosi di una testa colore con lampada alogena.
Una curiosità: ho letto che alcuni marchi come i DeVere non hanno questo problema neanche nelle teste colore, che voi sappiate montano opaline?

Non ne ho idea, volendo si potrebbero fare dei trucchi elettronico, come applicare una tensione più alta all'istante iniziale per diminuire il transitorio. ma sarebbero operazioni complesse da prevedere da parte del costruttore e che comunque non farebbero bene alla vita della lampada.
IN ogni caso il problema è di carattere generale, un ritardo, più o meno marcato si ha con qualsiasi lampada ad incandescenza. Il motivo è molto semplice e deriva dal fatto che la resistività dei materiali del filamento varia con le temperatura con coefficiente negativo. Quindi al momento dell'applicazione della tensione la resistenza della lampada è abbastanza alta di conseguenza la corrente e quindi la luminosità bassa, man mano che scorre la corrente il filamento si riscalda , abbassa la sua resistenza e quindi la luminosità aumenta raggiungendo il valore di regime in un certo tempo.

vorrei chiedevi se queste lampadine vanno bene entrambe o sono differenti ? Philips 6834FO 100W. OSRAM 64627 HLX 100W
grazie

-Sandro- ha scritto: ↑

26/10/2015, 22:21

Per la mia testa colore ho comprato uno di questi:

http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... SwVFlULwC5

eroga 30 ampére (quindi non può surriscaldarsi), ha la ventola per il raffreddamento e sopratutto nessuna spia luminosa.

-Sandro- ha scritto: ↑

27/10/2015, 9:24

Nessun adattamento, dovrai solo tagliare la spina del cavo della testa colore e spellare i due fili, cha andranno collegati ai morsetti +V e-V, analogamente dovrai fare la stessa cosa con un cavo di alimentazione 220V che dovrai collegare su N ed L.
Poi sarebbe bene isolare la morsettiera con del nastro per evitare di prendere scosse, oppure mettere l'alimentatore dentro una scatola.

P.S.: c'è una caratteristica dell'alimentatore di cui non ho parlato: deve erogare potenza istantaneamente e non avere inerzia nello spegnimento altrimenti nel primo caso la luce si accende in ritardo, nel secondo caso si spegne in ritardo. L'alimentatore che ti ho indicato ha queste caratteristiche, mentre altri tipi di alimentatore (quelli da banco economici) non sono adatti. Esperienza personale.

recupero questa vecchia discussione per ringraziarti.
ho preso un M605 color l'anno scorso e mi sto esercitando con le stampe in biano e nero (per ora).
purtroppo sono costretto a usare F16 per allungare un po' i tempi, visto che l'alimentatore ha sempre un ritardo (che provo a compensare), ma è sempre casuale...
coi tempi un po' più lunghi sto provando ad attenuare l'errore.
correggerò il sistema di alimentazione, grazie ancora.

Qualcuno puó spiegarmi come mai il mio m605 color ha un trasformatore TRA 305N?
Erano trasformatori che andavano bene per versi ingranditori?
Perchè il signore a cui l’ho acquistato lo prese in negozio e quello rimase mi ha detto. Ma non ha il colitra

ciao claudio
beh meglio il TRA che il colitra. il primo è più recente e se non sbaglio la versione N è quella stabilizzata.

viene usato anche per le teste colore del 670 e del 305.

alla fine la lampadina è uguale per tutti questi ingranditori: 75/100 watt 12 volt

Ciao a tutti e scusate se vi tedio ancora con questo argomento discusso e ridiscusso!
Ho un problemino e capendone meno di zero di elettronica chiedo un paio di cose a chi qui ne sa più di me (cioè tutti...):

Ho un M605 color che aveva il trasformatore originale bruciato, per cui ho preso un alimentatore 12V 150W (tipo quelli da striscia led). L'ho preso in un negozio di elettronica, non è lo stesso modello consigliato da Sandro.
L'oggetto in questione è questo: https://www.lifeshop.it/Prodotti/Dettag ... MenuID=504.
Ora, non è l'ideale per un ingranditore fotografico ma pazienza, ha ritardo sia in accensione sia in spegnimento ma questi problemi li ho sempre aggirati dato che non usando un timer in camera oscura sono solito contare i secondi col ticchettio del metronomo e oscurare completamente la proiezione con un cartoncino prima di spegnere la luce, inoltre ha una spia verde che ne indica il funzionamento ma siccome sta dentro una scatola per cavi non è un problema.
Ho preso un cavo di alimentazione che avesse anche la terra e ho collegato i morsetti lato ingresso, dall'altra parte ho spelato i cavi uscenti dalla testa dell'ingranditore e li ho collegati su V+ e Com (cavo marrone su V+, azzurro su Com).
Non ho in casa un multimetro (ma lo prendo oggi) e il mio alimentatore non dispone di regolazione della tensione in uscita, per cui mi sono fidato del valore dichiarato di 12V senza controllare effettivamente.
Fatto sta che a collegamento fatto tutto funziona a dovere, la lampadina nuova è una Osram HLX 100W, classica lampadina da ingranditore a colori, si accende e fa una buona luce (in realtà fin troppa, tanto che avevo pensato mi servisse un filtro ND perché a diaframma completamente chiuso a f/22 avevo tempi di esposizione di 4-5 secondi per una stampa 18x24 cm).

Il problema è che dopo essermi illuso che tutto funzionasse, vado ad accendere la luce per la stampa ma la luce è fioca e nel giro di un secondo si spegne: l'alimentatore fa un ronzio e la spia di funzionamento non si accende. Spegnendo e riaccendendo l'alimentazione la lucina si riaccende per un attimo poi si spegne e riparte il ronzio.
Scollegando i morsetti che portano alla testa, invece, la luce verde rimane accesa stabile e nessun ronzio.

Ora, se mi aiutate a fare una diagnosi mi date una mano:
la lampadina (che era nuova) è stata accesa davvero poco tempo, che si sia bruciata nel giro di qualche minuto totale di funzionamento?
E, nel caso, per prevenire che mi si ripeta lo stesso inconveniente conviene prendere un alimentatore con il trimmer e abbassare la tensione verso gli 11V?
Oppure può essere un problema all'alimentatore? Nella mia ignoranza lo escluderei visto che a morsetti staccati sembra funzionare (dalla spia). Però con la precedente lampadina non funzionante non emetteva nessun ronzio.
Comunque procuratomi un voltmetro oggi misuro la tensione ai morsetti di uscita per verificare che funzioni quanta effettivamente sia la tensione.
Nel frattempo, se qualcuno più esperto ha un'idea da suggerire o da caziarmi per qualcosa che ho fatto accetto critiche, consigli e suggerimenti ahahah

Grazie in anticipo,
V.

Aggiornamento:
Smontata la testa e la lampadina, provata con il tester dà resistenza 0, quindi almeno così su due piedi non mi sembra bruciata (correggetemi se sbaglio che come detto di elettronica ho le competenze nulle).
Sulla lampadina vecchia invece continuavo giustamente a misurare 1.
L'alimentatore collegato alla rete sui morsetti di uscita dà tensione continua di 12,qualcosa Volt.

Quindi insomma non ci ho capito niente
Domani prendo un altro alimentatore e faccio la prova collegandone un altro (migliore) e vediamo cosa succede.

Se la lampadina è bruciata (interrotta) il tester deve segnare resistenza infinita, cosa intendi con 1? il valore di una resistenza non è un bit. Una lampadina nuova da 12V 100W (a freddo) ha una resistenza di pochi ohm quindi che un tester magari di tipo economico la segnali come un corto circuito (0 ohm) ci può stare. Dovresti cercare di misurare (e raccontare) in modo più precisi. Probabilmente si tratta dell'alimentatore che era già difettoso di suo, il fatto che si accenda la spia non garantisce nulla, se puoi restituscilo al venditore e fatti restituire i soldi. Prendine uno di buona qualità, mi pare che ti avevo già consigliato i Meanwell che costano MOLTO più cari dei più economici ma sono ottimi, protetti e hanno meno ritardi di accensione, inoltre per l'uso che ne fai 150W sono pochi è meglio stare larghi con la potenza (almeno il doppio di quella della lampada). Ti consiglio inoltre di verificare la tensione di uscita col tester e settarla a 11-11,5 Volt ti farà durare di più la lampada.

Ciao Gianni, grazie per la risposta! (Che avevo letto ma non avevo potuto rispondere perché ero via da casa un po' di tempo).
La resistenza misurata col mio tester, ma anche gli altri che ho usato erano così, segna valore 1 quando il circuito è interrotto, quindi lampadina bruciata. Infatti, se si imposta per rilevare la resistenza ma si tengono in mano i morsetti scollegati, il display dà valore 1, quando si fa contatto il valore cambia e viene effettivamente misurato. Di solito quindi testo le lampadine con tale metodo, se il valore è differente da 1 vuol dire che passa corrente (misurava 0 ma variando la scala di misurazione si ha la misura esatta, probabilmente avevo impostato la scala massima).
Comunque oggi sono passato in negozio a prendere un Meanwell da 200W, domani collego e setto l'uscita come suggerito sugli 11-11,5V.
V.

Mi inserisco quì, perchè nella sessione di questa notte ho avuto un problemino tecnico elettronico di cui proprio non ci capisco nulla.

Ho un Durst m605 color con trasformatore TRA 305N tutto di fabbrica, compresa ancora la lampadina credo. Che è successo?

Problema 1: l’altra volta non si accendeva, apro il porta lampada, dó un colpo sull’attacco della lampadina e riparte, in 5 ore 2 volte si è spento, botta sulla lampadina e riparte.
Ieri invece ho pensato che, stando attaccato con le spine di Modem, stampante, luce rossa, potevano creare il problema, allora ho spento la luce rossa e in 5 ore non si è mai spento, peró, un altro problema..

Problema 2: Non si è più spento, ma ho notato che se lo tengo acceso ad esempio per 20s. dopo poco la lampadina si sente come se “friggesse” e la luce cala di potenza, poi si riprende, ricala e si riprende e poi ritorna normale.
Questo a intermittenza, 15s. normale 5s. sale e scende.

Ho pensato fossero le tante spine attaccate alla corrente principale, poi ho pensato fosse la lampada o l’attacco della lampada o il timer addirittura.
Le stampe alla fine le ho fatte, ma vorrei capire un attimo cosa potrebbe essere, io di elettronica 0 in materia.

Prova a cambiare lampadina, se da lo stesso problema allora l’inghippo potrebbe essere nel trasformatore.
Comunque le lampade per testa colore durano 50 ore di utilizzo

@claudiofanesi è il portalampada ossidato. Dopo un po' succede.
Lo risolvi facilmente con un nuovo portalampada, oppure lo risolvi momentaneamente pulendo i contatti, sia sulla lampada che sul portalampada.

Sia il problema 1 che il problema 2 portano a un contatto incerto, quale possa essere ovviamente non è facile da diagnosticare, ma andiamo con calma, la prima cosa che puoi fare è quella suggerita da @pappa cioè cambiare la lampada, se dovesse funzionare può significare o che la lampada era andata ( puo capitare che il filamento interrotto sollecitando meccanicamente la lampada ricrei temporneamente il contatto) oppure che era incerto il contatto tra lampada e portalampada in quel caso conviene pulire il portalampada con uno spray per contatti, il malfunzionamento può anche essere causato dall'orrendo groviglio di spine che ci hai raccontato e allora il problema di diagnostica facendo una prova con solo l'ingranditore alimentato direttamente dalla presa a muro, può essere anche un falso contatto dentro la testa ma bisogna smontare. Infine la situazione più grave ipotizzata da @pappa il trasformatore che sta bruciando lentamente, te ne accotgi quando fa fumo.

Allora @graic e @pappa ho fatto un pó di prove e secondo me il colpevole è il Timer (un vipo combi dell’epoca)

Come prima cosa ho provato ad inserire bene la lampada al portalampada (appena si fredda controlleró meglio se è agganciata bene e in caso ci passo un pó di spray per contatti)

Poi ho isolato l’ingranditore, l’ho attaccato ad una prolunga e ad una presa singola a muro, ho estraneato il timer e quindi inserendo la spina si accende e togliendo la spina si spegne.
Nessun problema, l’ho tenuto una ventina di secondi.

Poi ho detto, avró attaccato bene il portalampada alla lampada e allora ho riattaccato il timer. Appena acceso, la luce ha traballato un attimo, è iniziato il rumorino della lampada e si è spento, ho provato a riaccenderlo, è ripartito e rispento definitivamente. (riparte solo con una botta al portalampada)

Stacco dal timer e riattacco alla ciabatta, botta alla lampada e per i primi 3/4 secondi lo sbalzo è continuato poi si è stabilizzato e nulla.

Per 60 secondi nessun rumorino strano, nessuno sbalzo, e luce uniforme

Pensate che il timer possa fare uno scherzo simile?

Silverprint ha scritto: ↑

08/06/2024, 11:58

@claudiofanesi è il portalampada ossidato. Dopo un po' succede.
Lo risolvi facilmente con un nuovo portalampada, oppure lo risolvi momentaneamente pulendo i contatti, sia sulla lampada che sul portalampada.

Ciao Andrea non avevo letto, potrebbe anche essere questo il problema. Proverei per ora a pulirlo con lo spray, anche perchè ho notato che anche i contatti della spina del trasformatore sono leggermente bianchi, forse dovrei passare anche lì una pulita.

In caso il porta lampada dove potrei trovarlo? Io di elettronica non ci capisco nulla, credo dovrei prendere un modello specifico e poi farmelo mettere da un elettricista‍

E poi incaso cambierei timer.

claudiofanesi ha scritto: ↑

08/06/2024, 13:34

In caso il porta lampada dove potrei trovarlo? Io di elettronica non ci capisco nulla, credo dovrei prendere un modello specifico e poi farmelo mettere da un elettricista‍

Non è elettronica, devi attaccare 2 fili.
Apri la testa come per cambiare la lampadina e ci trovi il portalampada. Viene venduto coi due fili resistenti alle alte temperature già attaccati. Devi solo scollegare il vecchio e mettere il nuovo.
Un buon negozio di materiale elettrico li ha di sicuro, io l'ho addirittura trovati da un mercatone cinese. Al limite su ebay.
L'attacco è GX5.3.

Perfetto grazie.
Oggi proverei a smontare la testa, pulire bene i contatti e riprovare, poi dovró comprare un altro timer in caso e cambiare il portalampada se il problema continua.

Non c’è qualcuno del forum che ripara le parti elettriche?
C’è Sandro per le parti meccaniche, magari qualcuno per le parti elettriche..

Qualcuno ci sarà, lo stesso @-Sandro- se ci sono componenti elettriche da rivedere/sostituire lo sa fare benissimo ma sinceramente il tipo di problema che hai appare molto banale e non giustifica la spesa e i rischi della spedizione di un ingranditore. se è il timer che è guasto cambialo.

Ho appena smontato la lampada.

Ecco il risultato.

Intanto pulisci quei contatti...

Si Andrea ho provveduto a pulire quì e il portalampada poi provo e passo oltre..

-Sandro- ha scritto: ↑

26/10/2015, 22:21

Intanto qui trovi il manuale:

http://manuelsphoto.free.fr/durstm605manual.pdf

sul quale si legge che il trasformatore originale si chiama COLITRA 35.

Facendo ulteriori ricerche risulta che l'ingranditore monta una lampada alogena con riflettore parabolico incorporato (non dicroica) da 12V 100W.

Ora, capisco che è piacevole trovare gli accessori originali, ma in questo caso un trasformatore moderno, stabilizzato è anche meglio.

L'importante è che eroghi una tensione di 12 volts ed una corrente di 10 ampére (ne bastano 8, ma è meglio avere riserva in potenza).

Per la mia testa colore ho comprato uno di questi:

http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... SwVFlULwC5

eroga 30 ampére (quindi non può surriscaldarsi), ha la ventola per il raffreddamento e sopratutto nessuna spia luminosa.

Per la lampada non ho trovato riscontri, ma potrebbe andare bene una philips 6834FO di uso piuttosto comune sugli ingranditori colore amatoriali.

ciao, volevo chiederti come fa a funzionarti questo alimentatore che trasforma da AC a DC. Hai cambiato anche la lampada mettendone una che funziona in DC?

Le lampade sono "fluide" se ne fregano se la corrente è DC o AC.

graic ha scritto: ↑

30/08/2024, 13:42

Le lampade sono "fluide" se ne fregano se la corrente è DC o AC.

Grazie Gianni,
un giorno passato senza imparare una cosa nuova, è un giorno perso.

karmax ha scritto: ↑

01/09/2024, 0:34

graic ha scritto: ↑

30/08/2024, 13:42

Le lampade sono "fluide" se ne fregano se la corrente è DC o AC.

Grazie Gianni,
un giorno passato senza imparare una cosa nuova, è un giorno perso.

Allora siamo più precisi, quello che ho scritto vale per le lampade "tradizionali" cioè le lampade ad incandescenza, incluse le alogene che sono quelle usate nelle teste colore, lampade che dal punto di vista elettrico sono delle semplici resistenze, per le lampade a led la cosa è più complessa.