Analogica.it

Penso che potresti usare come base i test di Chromemax per il D-76.
Sia per i tempi che per la sensibilità.

Grazie Andrea @Silverprint

Allora correggo il tiro e farei:

Primo rullo e secondo rullo e terzo
1 scatto hp5 a 160 ISO
2 scatto hp5 a 250 iso
3 scatto hp5 a 320 iso
4-6 scatto hp5 a 320 iso con Bracketing , basso contrasto
7-9 scatto hp5 a 250 iso con bracketing , medio contrasto
10-12 scatto hp5 a 160 iso con bracketing , alto contrasto

Poi sviluppo con ID11 1:1 a 7-10-13 min
La coda della pellicola la uso per controllare SE, a diverso tempo di sviluppo

Ti torna? Può andare bene?
Grazie
Vincenzo

STAVO PENSANDO..:

Primo rullo e secondo rullo e terzo
1 scatto hp5 a 160 ISO
2 scatto hp5 a 250 iso
3 scatto hp5 a 320 iso
4-6 scatto hp5 a 320 iso con Bracketing , basso contrasto
7-9 scatto hp5 a 250 iso con bracketing , medio contrasto
10-12 scatto hp5 a 160 iso con bracketing , alto contrasto

ma ha senso fare i primi 3 scatti a 160, 250, 320,quando fanno già parte del bracketing -1,0, 1?

Oppure è meglio:
Opzione 1
Primo rullo e secondo rullo e terzo
1 scatto hp5 a 160 ISO
2 scatto hp5 a 250 iso
3 scatto hp5 a 320 iso
4-6 scatto hp5 a 320 iso con Bracketing -1,0,+1 , basso contrasto
7-9 scatto hp5 a 250 iso con bracketing -1,0,+1 , medio contrasto
10-12 scatto hp5 a 160 iso con bracketing -1,0,+1 , alto contrasto

Opzione 2
Primo rullo e secondo rullo e terzo
1 scatto hp5 a 160 ISO
2 scatto hp5 a 250 iso
3 scatto hp5 a 320 iso
4-6 scatto hp5 a 200 iso con Bracketing -1,0,+1 , basso contrasto
7-9 scatto hp5 a 200 iso con bracketing -1,0,+1 , medio contrasto
10-12 scatto hp5 a 200 iso con bracketing -1,0,+1 , alto contrasto

Opzione 3
Primo rullo e secondo rullo e terzo
1-4 scatto hp5 a 160 iso con Bracketing -1,0,+1,+2 , basso contrasto
5-8 scatto hp5 a 250 iso con bracketing -1,0,+1,+2 , medio contrasto
9-12 scatto hp5 a 320 iso con bracketing -1,0,+1,+2 , alto contrasto

aiut mi sono ingarbugliato il cervello!!
Voi cosa fareste?
grazie
vincenzo

VincenzoB ha scritto: ↑

09/12/2022, 15:28

Grazie @Andrea67c e @Silverprint
Purtroppo nn ho a disposizione una 35mm, ma solo la hasselblad.
Faccio così:
Primo rullo e secondo rullo
1 scatto hp5 a 160 ISO
2 scatto hp5 a 200 iso
3 scatto hp5 a 320 iso
4-6 scatto hp5 a 200 iso con Bracketing , basso contrasto
7-9 scatto hp5 a 200 iso con bracketing , medio contrasto
10-12 scatto hp5 a 200 iso con bracketing , alto contrasto

Poi sviluppo con ID11 1:1 a 7-10 min.
La coda della pellicola la uso per controllare SE, a diverso tempo di sviluppo

Poi vi chiederò lumi su quale tempo migliore considerare, per N, N-1, N+1.. perché ancora ho qualche dubbio su come determinare..(non me ne vogliate..)
Grazie x il momento
Vincenzo

Io farei così, perché un conto è determinare la SE, che dà tranquillità per le FUTURE impostazioni dell'esposimetro (primi tre scatti), un altro conto è esporre scene reali, dove l'eventuale errore di un terzo di stop è una questione di lana caprina rispetto alla scelta di quali ombre porre in quale zona e rispetto ad un bracketing di interi stop.
Se esponi i primi tre scatti omogenei in zona 1, è molto utile e didattico stampare un provino scalare a tempi crescenti (13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30 sec ecc) che sia una striscia di carta larga 5-7cm dove vengano proiettate la fascia centrale della separazione fotogrammi con ai suoi lati, a scavalco, due parti di diversi fotogrammi di zona 1 (ad esempio a sx 2cm di zona 1 @200, in centro separazione fotogrammi, cioè 2cm di zona 0, a dx 2cm di zona 1 @320). Questo procedimento aiuta molto l'occhio nella valutazione dei neri profondi.

Edit. Grosso modo, se la SE 200 è quella giusta (lo capisci dai primi 3 fotogrammi) uno sviluppo N è tale che ti dà il negativo 8 ben stampabile, uno sviluppo N-1 ti darà un negativo 11 ben stampabile, uno sviluppo N+1 ti darà un negativo 5 ben stampabile. Gli altri negativi da 4 a 12 ti dovrebbero servire a capire cosa significa sottoesporre o sovraesporre, sottosviluppare o sovrasviluppare. Continuando a fare stampe sulla stessa striscia di 12 negativi potrai ad esempio vedere che la sovraesposizione di 1 stop di solito si riesce in qualche modo a correggere in stampa, e talvolta in realtà è la migliore, perché magari ancora non hai imparato ad esporre al meglio (che è un meglio sempre soggettivo e ancor più legato alla scena che ti si presenta davanti)
In generale devi imparare a ragionare per ordini di grandezza, in stampa, e capire che se ti è venuta una SE di 160 anziché l'attesa 200, non è che cambia molto rispetto a quanto detto sopra.

Ciao!
A.

CIAO Andrea (@Andrea67c
grazie per la spiega... mi ero intortato.. :-)

Giusto. i primi 3 scatti su scena omogenea (tela bianca da pittore).. per poi stampare a scalare, la coda del negativo e riverificare la SE.

per i resto.. vediamo se ho capito bene:

Di questi 3 scatti iniziali faccio:
1. provino a tempo crescente (13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30 sec ecc) cosi da determinare il tempo per zona I
2. faccio altra stampa, usando il tempo trovato in zona I
inserisco il negativo sfasato nel portanegativi e stampo lo scatto centrato sulla separazione tra lo scatto a 200 e quello a 320, in modo da avere:
a sinistra la parte finale dello scatto a 200, al centro la separazione, a destra la parte iniziale dello scatto a 320.

I rimanenti scatti da 4-12 li uso per valutare il tempo si sviluppo.

OK domani ci provo..
grazie
vincenzo

Se fai il punto 2, quello che hai scritto tu, a scalare, allora il punto 1 è inutile, lo trovi già compreso nella fascia centrale del punto 2, per quello te l'ho consigliato. Per risparmiare un passaggio. Se vedi che sia lo scalare del 200 che quello del 320 sono troppo simili allo scalare della fascia centrale, allora significa che la pellicola è meno sensibile di 200 e vai a fare lo scalare dello scavalco tra 200 e 160. Sotto l'ingranditore li vedi bene, perché il fotogramma a 160 è in proiezione il più scuro (in stampa il più chiaro), il 320 è il più chiaro (in stampa il più scuro). Le fasce centrali degli scavalchi sono ovviamente le più chiare di tutte in proiezione (le più scure in stampa) : sono le zone 0. Se (per sfiga) vedi che anche il 160 è uno scalare "troppo scuro" in stampa per differenziarsi da quello centrale, significa che nel prox test devi abbassare ulteriormente il range di sensibilità, o al limite aumentare il tempo di sviluppo.

Sembra un rompicapo, quando lo si dice così tutto d'un fiato per iscritto, ma poi lavorando con le cose sotto gli occhi è tutto piuttosto semplice.
Tutti gli altri fotogrammi ti danno percezione delle tue sovra e sotto esposizioni, sovra e sotto sviluppi.

Ciao!
A.

grazie Andrea @Andrea67c

OT. mi è parso di capire, da un 'altro post, .. che sei un pianista, o sbaglio?.. se è cosi... allora siamo in due.
ciauz
vincenzo

VincenzoB ha scritto: ↑

12/12/2022, 11:57

grazie Andrea @Andrea67c

OT. mi è parso di capire, da un 'altro post, .. che sei un pianista, o sbaglio?.. se è cosi... allora siamo in due.
ciauz
vincenzo

Sono pianista, è vero, non si smette mai di esserlo, ma non lo faccio più di professione da anni. Ci sono molti musicisti e appassionati di musica qui nel forum. Alcuni professionisti.

Ciao!
A.

Ciao Andrea (@Andrea67c )
Beh.. anch'io non professionista.. ora faccio altro nella vita.. :-).. ma la musica è sempre viva sotto le dita :-)

tornando al discorso principale: devo rimandare il test.
Proprio ieri che stavo caricando i due magazzini per iniziare, se n'è rotto uno, con la pellicola che si è avvolta completamente come se fosse esposta.
Ho già contattato @-Sandro- , appena trovo una scatoletta giusta, gliela invio per la revisione.
Ora devo trovare il modo con la changing bag di ri-arrotolare la pellicola nuova, nel verso giusto.. (mai Fatto!!) :-)
ciao
vincenzo

VincenzoB ha scritto: ↑

13/12/2022, 9:42

Ora devo trovare il modo con la changing bag di ri-arrotolare la pellicola nuova, nel verso giusto.. (mai Fatto!!) :-)
ciao
vincenzo

Una volta @Pierpaolo B mi ha detto che è un'operazione praticamente impossibile, se vuoi mantenere la carta. Sentiamo cosa dice lui, magari togliendo la carta salvi il rullo.... non ne ho idea.

Ciao!
A.