Analogica.it

Inviato: **10/11/2013, 21:07**

(Se interessa il mio Fai da te n. 2 é QUI)

Visto che sono iscritto al forum da poco tempo volevo contribuire condividendo con i lettori un paio di
lavoretti "fai da te" che mi sono divertito a realizzare qualche settimana fa.

Il primo di questi riguarda il montaggio a parete della colonna dell'ingranditore Durst M601.

Come locale camera oscura utilizzo un bagnetto di servizio di dimensioni minuscole.

Ecco la foto

Come si può vedere l'ingranditore è (era) posizionato su un ripiano fissato al muro e sotto c'è lo spazio per la lavatrice.

L'ingranditore completo della sua base ha un discreto peso e quindi grava non poco sul ripiano sottostante.
L'insieme quindi non è solidissimo e può portare a vibrazioni indesiderate.

Quindi ho pensato che il metodo per migliorare la situazione fosse quello di fissare direttamente la colonna dell'ingranditore
al muro.

Durst produceva degli appositi supporti su misura (in particolare per gli ingranditori Laborator) ma oramai non sono più in commercio.
Ho chiesto a riguardo direttamente a Durst stessa.

A questo punto l'alternativa era o di rivolgersi ad un fabbro per farmi produrre su misura questi supporti oppure cercare qualcosa in commercio che potessi utilizzare.

Il problema principale è che la faccia anteriore della colonna deve essere posizionata a circa 10/11 cm dal muro per far si che si possa agevolmente ruotare la manovella per alzare/abbassare la testa.

Inoltre la larghezza della parte inferiore della colonna è di 13 cm e in particolare la distanza tra le viti di fissaggio é di 10cm.

Ho cercato da Brico Center (ed anche da altri negozi similari) e le più grandi zanche angolari sono di 10 cm sia in profondità che in larghezza.

Ho deciso di usare due di questi supporti per la parte inferiore ed uno per la parte superiore.

Costano pochi ero ciascuno e hanno una nervatura interna per aumentare la stabilità.

Supporti inferiori

Supporto superiore

Ho montato i supporti inferiori stando attentissimo all'allineamento e utilizzando il più possibile una livella a bolla utilizzando 4 viti a espansione per ogni supporto.

La stessa cosa ho fatto anche per il supporto superiore (dopo aver calcolato perfettamente la posizione dello stesso utilizzando la colonna stessa come riferimento.

Per quanto riguarda il fissaggio superiore, non essendoci purtroppo nella parte superiore della colonna qualcosa utilizzabile per il fissaggio, ho dovuto fare col trapano due fori nella placchetta di ferro a L che sostiene il mollone posteriore.

Anche se sembra sottile, in realtà tale placchetta è molto robusta (ho fatto parecchia fatica a trapanare i due fori).
Questo mi fa ben sperare sulla robustezza del fissaggio.

Parte superiore colonna

Ecco i supporti inferiore e superiore senza colonna

Il montaggio è venuto perfettamente, la colonna è in bolla e l'insieme è molto stabile.

Spero questo mio lavoretto possa servire come ispirazione se qualcuno volesse fare qualcosa di simile.

Se avete bisogno di maggiori informazioni, non esitate a chiedere.

0.5

Inviato: **10/11/2013, 21:16**

Credo che sia un ottimo lavoro, la nervatura ti da' molta piu' stabilita'

Se devi fare l'allineamento conviene inclinare il piano di stampa, magari con dei piedini regolabili

Inviato: **11/11/2013, 21:15**

Si, questi supporti, pur costando poco, grazie alla nervatura rendono l'insieme molto stabile.

Ho fatto le prove e mi pare che già così l'allineamento sia corretto.

Comunque ti ringrazio del suggerimento, lo metterò sicuramente in pratica dovesse essercene bisogno.

Inviato: **08/12/2025, 23:07**

Bruno0.5 ha scritto: ↑
10/11/2013, 21:07
(Se interessa il mio Fai da te n. 2 é QUI)

Visto che sono iscritto al forum da poco tempo volevo contribuire condividendo con i lettori un paio di
lavoretti "fai da te" che mi sono divertito a realizzare qualche settimana fa.

Il primo di questi riguarda il montaggio a parete della colonna dell'ingranditore Durst M601.

Come locale camera oscura utilizzo un bagnetto di servizio di dimensioni minuscole.

Ecco la foto

Come si può vedere l'ingranditore è (era) posizionato su un ripiano fissato al muro e sotto c'è lo spazio per la lavatrice.

L'ingranditore completo della sua base ha un discreto peso e quindi grava non poco sul ripiano sottostante.
L'insieme quindi non è solidissimo e può portare a vibrazioni indesiderate.

Quindi ho pensato che il metodo per migliorare la situazione fosse quello di fissare direttamente la colonna dell'ingranditore
al muro.

Durst produceva degli appositi supporti su misura (in particolare per gli ingranditori Laborator) ma oramai non sono più in commercio.
Ho chiesto a riguardo direttamente a Durst stessa.

A questo punto l'alternativa era o di rivolgersi ad un fabbro per farmi produrre su misura questi supporti oppure cercare qualcosa in commercio che potessi utilizzare.

Il problema principale è che la faccia anteriore della colonna deve essere posizionata a circa 10/11 cm dal muro per far si che si possa agevolmente ruotare la manovella per alzare/abbassare la testa.

Inoltre la larghezza della parte inferiore della colonna è di 13 cm e in particolare la distanza tra le viti di fissaggio é di 10cm.

Ho cercato da Brico Center (ed anche da altri negozi similari) e le più grandi zanche angolari sono di 10 cm sia in profondità che in larghezza.

Ho deciso di usare due di questi supporti per la parte inferiore ed uno per la parte superiore.

Costano pochi ero ciascuno e hanno una nervatura interna per aumentare la stabilità.

Supporti inferiori

Supporto superiore

Ho montato i supporti inferiori stando attentissimo all'allineamento e utilizzando il più possibile una livella a bolla utilizzando 4 viti a espansione per ogni supporto.

La stessa cosa ho fatto anche per il supporto superiore (dopo aver calcolato perfettamente la posizione dello stesso utilizzando la colonna stessa come riferimento.

Per quanto riguarda il fissaggio superiore, non essendoci purtroppo nella parte superiore della colonna qualcosa utilizzabile per il fissaggio, ho dovuto fare col trapano due fori nella placchetta di ferro a L che sostiene il mollone posteriore.

Anche se sembra sottile, in realtà tale placchetta è molto robusta (ho fatto parecchia fatica a trapanare i due fori).
Questo mi fa ben sperare sulla robustezza del fissaggio.

Parte superiore colonna

Ecco i supporti inferiore e superiore senza colonna

Il montaggio è venuto perfettamente, la colonna è in bolla e l'insieme è molto stabile.

Spero questo mio lavoretto possa servire come ispirazione se qualcuno volesse fare qualcosa di simile.

Se avete bisogno di maggiori informazioni, non esitate a chiedere.

0.5

Qualcuno ha per caso salvato le immagini di questo messaggio? Il server le deve aver perse.
Oppure, se avete altre immagini di ingranditori a parete, ve ne sarei grato.

Ciao!
A.

Inviato: **08/12/2025, 23:37**

Mi sfugge qualcosa?
Perchè a parete? Pensandoci immagino solo criticità.

Inviato: **09/12/2025, 8:00**

Sì, ci sono criticità. Il fissaggio è difficilmente resistente, cioè le viti a muro subiscono la forte coppia creata dalla colonna lunga unita alla testa pesante. Non casca niente, ma un conto è cascare, un conto è essere saldi senza reazioni elastiche, che infatti mi risultano difficili da eliminare. Per ora ho risolto con un accrocchio, usando una specie di gamba, che va a spingere sul pavimento, ma non è ideale, riduce solo le vibrazioni di molto, ma non le annulla completamente.
Non c'è una vera necessità, ma se tengo a parete l'ingranditore, salvo un bidet in bagno. Ci voglio provare.

Ciao!
A.

Inviato: **09/12/2025, 8:07**

qui trovi qualcosa
http://durst.loremi.com/instruction/Fem ... ual_de.pdf

Inviato: **09/12/2025, 9:20**

Andrea67c ha scritto: ↑
09/12/2025, 8:00
Il fissaggio è difficilmente resistente, cioè le viti a muro subiscono la forte coppia creata dalla colonna lunga unita alla testa pesante. Non casca niente, ma un conto è cascare, un conto è essere saldi senza reazioni elastiche, che infatti mi risultano difficili da eliminare.

Se si vanno a fare i calcoli le viti/bulloni che sostengono l'ambaradan quando è interamente montato sono sollecitate con uno sforzo prossimo al taglio puro, se hai elasticità residua è un problema di flessibilità delle staffe.
Altro è però se ti stai attaccando a un tramezzo con forati da 5 a un occhio, in un bagno potrebbe essere stato molto indebolito dalle tracce aperte per far passare i tubi di carico (le tracce vengono purtroppo fatte fare a mazzetta e scalpello dal manovale meno esperto, o le fa l'idraulico che può essere anche peggio).

Inviato: **09/12/2025, 9:48**

I miei ingranditori non oscillano..... perchè i tuoi oscillano?
Solitamente sono ben stabili a meno che non sia uno di quei congegni con l'elettronica dentro che occorre pigiare i tasti per farlo partire.
Il problema grosso è l'allineamento con una base non solidale. Molto meglio usare un tavolo degno del nome e se proprio serve fissare la punta della colonna con una semplice barretta o qualsivoglia cosa filettata per regolare eventualmente la distanza.

Inviato: **09/12/2025, 10:14**

@Valerio Ricciardi no, le staffe non sono elastiche, il problema sono le viti. Lo vedo a occhio. Lo sforzo sulle viti è certamente a taglio, e quello è sistemato, ma la gran parte è sforzo a trazione, perché il baricentro della macchina è distante dal muro e lontano, in alto, dall'attacco della vite. C'è un notevole momento, che si traduce sostanzialmente con uno sforzo di trazione sulla vite. Si vede bene sia con gli occhi a retina che con gli occhi della mente. (Insegno mat e fisica, non mi sbaglio su queste problematiche).

@Pierpaolo B non è l'ingranditore che vibra, cerca di capire. Se io lo attacco al suo piano è perfetto, ma voglio attaccarlo a parete. Cioè ci voglio provare. Lo so anch'io che non è l'ideale, ma se un utente in passato dice che ha trovato una soluzione stabile, sto cercando di ricostruire come ha fatto, senza ricorrere alle staffe ufficiali della durst, che tra l'altro sono pure difficili da reperire e sono destinate a macchine più grandi, come mostra il link di Fabio. Per ora è l'attacco a parete che non è abbastanza saldo, quindi vibra. Se i tuoi sono attaccati a parete, puoi mostrare una foto. Sarebbe l'aiuto migliore. Altrimenti ad attaccarlo al suo piano e metterlo su un solido tavolo sono capace anche io. È quello che ho fatto negli ultimi 20 anni.

Ciao!
A.

Inviato: **09/12/2025, 10:59**

Se fossero solo "le viti" risolveresti per dire con stop Fisher a espansione in Nylon (con contromandrino e rondella...) di quelli che richiedono foro da 12, del tipo "prolungato" (più lunghi dello standard, senza arrivare dall'altro lato).

Inviato: **09/12/2025, 11:03**

Andrea67c ha scritto: ↑
09/12/2025, 10:14
senza ricorrere alle staffe ufficiali della Durst, che tra l'altro sono pure difficili da reperire e sono destinate a macchine più grandi

Se il muro oscilla puoi metterci pure le staffe con cui lo Space Shuttle era portato in groppa al 747 modificato per trasferirlo o fare i test aerodinamici... cosa c'è dall'altra parte? Non è che sei miracolato e c'è uno sgabuzzino? Saresti a cavallo

Inviato: **09/12/2025, 16:58**

Valerio Ricciardi ha scritto: ↑
09/12/2025, 10:59
perché ovviamente la componente a trazione sulla vite più in alto sopra, da sola non è affatto irrilevante (se no non avresti un problema di sbalzo).
Ma se fossero solo "le viti" risolveresti per dire con stop Fisher a espansione in Nylon (con contromandrino e rondella...) di quelli che richiedono foro da 12, del tipo "prolungato" (più lunghi dello standard, senza arrivare dall'altro lato) oppure to', mi voglio rovinare, stop a rete, cartuccia di chimico bicomponente (occhio il beccuccio va buttato dopo una sola sessione continua di applicazione) e viti con testa esagonale (eventualmente alesando i fori sulle staffe).

Ecco, è come dici nella prima riga. Lo so, perché vedo la vite, proprio quella più alta, che entra ed esce dalla sua sede in modo oscillatorio. Adesso che abbiamo i dati del problema, potresti darmi riferimenti più precisi sulle viti che citi subito dopo? È chiaro che di tecniche e materiali da muratore ed installatore so quasi niente. Ho usato i soliti tasselli grigi, e vedo che non bastano. Sono quelli da 8, pensavo andassero bene, invece sono evidentemente troppo poco stabili.
Ti ringrazio per i consigli sulle viti. Indago sulla parete. Potrebbe essere un mattone forato da 10, posso verificare. Dall'altra parte c'è una camera da letto. Non pensavo che la costruzione della parete facesse la differenza. Può essere utile chiedere ad un muratore una tecnica di fissaggio?

Ciao!
A.

Inviato: **09/12/2025, 17:50**

se vedi la vite che esce dalla sede vuol dire che il tassello a muro sta lì per simpatia e non per fare il suo lavoro.
Non so come sia fatta la colonna, ma con una sufficiente quantità di punti di ancoraggio l'eventuale momento diventa molto basso, diminuendo il braccio. In ogni caso, se i tasselli sono montati bene, e cioè se sono ben frazionati senza gioco, il momento conta il giusto.

Di tasselli ce n'è un treno a seconda del muro che devi forare, ognuno ha le sue tecnologie che si assomigliano più o meno tutte. Ovviamente un muro pieno/semipieno è più solido, ma il catalogo fisher mi da' 0,25/0,30kN su un tassello a taglio in muro forato, cioè 25kg. Non so quanti fori ci siano sulla colonna per metterla a muro, ma con 4 ci fai credo più del peso necessario e con 6 hai pure un buon margine.
(ho guardato questo https://fiproductmedia.azureedge.net/me ... WER_IT.pdf perché è il primo che ho trovato, basta andare in un ferramenta che ti sanno consigliare meglio)

Inviato: **09/12/2025, 20:09**

Se dall'altra parte c'è una camera ed il muro non è maestro, e probabile che ci sia un forato da 10, ma se ti va bene! Dipende da quanto è vecchia la casa, in quelle moderne la parete divisoria potrebbe essere anche più sottile se non addirittura in cartongesso. Per la scelta del tassello sapere il tipo di muratura su cui va applicato è fondamentale, non tutti vanno bene dappertutto a meno che non ci devi appendere un quadretto. Se come dici c'è un forato e devi sostenere svariate decine di chili non credo vi sia altra scelta di un tassello chimico. Oppure se magari dall'altra parte c'è un armadio o altro che nasconde, due belle piastre una sopra ed una sotto con 4 fori passanti, viti e dadi.

Inviato: **09/12/2025, 22:51**

Non è un cartongesso. Forando col trapano ho sentito una zona di vuoto dopo l'uscita della polvere bianca (intonaco) e poi rossa (mattone). Poi il vuoto. Al 99% e un tramezzo forato. Lo dico perché il muro è da 10cm (in realtà circa 11, ma con lo strato di mattonelle del bagno), mi è facile misurarlo, perché ho le porte tutte vicine. Sto imparando diverse cose sugli ancoraggi, grazie alle vostre indicazioni. Gli ancoraggi chimici, nemmeno sapevo che esistessero. Brutta cosa l'ignoranza. Credo che dovrò proprio ricorrere alla chimica, installando delle barre filettate come si vede nei video, che però avranno il difetto di essere definitive, cioè si potranno eliminare in futuro solo col flessibile, cioè accorciare. A questo punto posso anche cercare delle staffe più massicce. Per quello mi sarebbero servite le immagini di quel vecchio utente. Abbiamo la stessa colonna, con gli stessi due fori di attacco. Lui il 601, io il 605, poca differenza.

Ciao!
A.

Inviato: **10/12/2025, 14:13**

Andrea67c ha scritto: ↑
09/12/2025, 22:51
Forando col trapano ho sentito una zona di vuoto dopo l'uscita della polvere bianca (intonaco) e poi rossa (mattone). Poi il vuoto. Al 99% e un tramezzo forato. Lo dico perché il muro è da 10cm (in realtà circa 11, ma con lo strato di mattonelle del bagno), mi è facile misurarlo, perché ho le porte tutte vicine.

Se hai forato prima una mattonella e poi la colla sotto la medesima, l'intonaco... e poi il mattone per pochissimi mm è forato al 100%.
Resta da capire se il forato è da 5 (una fila da tre fori per mattone), o da 8 (sempre tre file ma da due occhi.
PROPOSTA OPERATIVA - Puoi misurarlo. Prendi una graffetta la svolgi per ottenere un tratto "dritto" di una decina di cm abbondanti e con la pinza pieghi l'estremità a 90° per circa 5-6 mm max

la infili nel buco, e appoggiando il tratto dritto dal lato "giusto" estrai finché si aggancia alla faccia interna del forato nel foro. Fai un segno a filo muro. Lì è la profondità dove inizia il primo vuoto.

Inviato: **10/12/2025, 14:31**

È un ingranditore piccolo e leggero.
Un tramezzo lo regge benissimo, anche se con gli stop prende un solo strato di mattone.
Si appendono pensili delle cucine (poi pieni e pesanti) sul cartongesso.
Va bene fare le cose con cura, ma complicarsi la vita all'eccesso mi par davvero tempo perso.

La cosa più difficile sarà avere il piano di proiezione piano parallelo, sarà opportuno prevedere che sia regolabile anche se presumibilmente farà formati piccoli per cui piccole deviazioni saranno tollerabili.

Vi interpello tra qualche settimana perché vorrei fare delle staffe in aggetto di circa 40 cm e girevoli per mettere a muro i Laborator 1200.

Inviato: **10/12/2025, 15:39**

Silverprint ha scritto: ↑
10/12/2025, 14:31
La cosa più difficile sarà avere il piano di proiezione piano parallelo, sarà opportuno prevedere che sia regolabile anche se presumibilmente farà formati piccoli per cui piccole deviazioni saranno tollerabili.

Anche perchè i muri non sono mai dritti e pure quando son dritti son mezzi curvi.
In più, in quel di Venezia, galleggiano e fluttuano con le maree

Inviato: **10/12/2025, 15:41**

Ci sarà un forato di 8 più l’intonaco e le piastrelle. È normale che dopo la polvere chiara dell’intonaco e quella rossa della prima parte del forato tu abbia trovato il vuoto

se proprio ti fa impressione, buttaci la resina bicomponente prima di metterci il tassello

Comunque come dice Andrea i tramezzi in forato reggono di tutto, figuriamoci se non reggono un ingranditore che pesa nulla.
Il problema, come detto sopra sempre da Andrea, sarà metterlo in bolla con il piano sotto che immagino sarà mobile.

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Inviato: **10/12/2025, 16:58**

Senza registri è impossibile metterlo in bolla. Occorre poter agire dx-sx avanti-indietro.... uno in alto l'altro in basso.
E già che ci sei ne approfitterei per allungargli il naso..... che è l'unica ragione valida che trovo per la messa a parete.

Inviato: **10/12/2025, 17:03**

Dart ha scritto: ↑
10/12/2025, 15:41

Il problema, come detto sopra sempre da Andrea, sarà metterlo in bolla con il piano sotto che immagino sarà mobile.

Suggerisco il piano sotto di tenerlo su 3 supporti/gambe (non 4) regolabili singolarmente

Inviato: **10/12/2025, 17:10**

Tempo fa ne avevo comprati di simili per disaccoppiare dei monitor audio..sono regolabili ognuno indipendentemente..

Inviato: **10/12/2025, 18:33**

La roba per hi-fi costa.

Per questo scopo bastano 3 bussole filettate e 3 grani, per qualche centesimo, in ferramenta.

Inviato: **10/12/2025, 20:00**

io a parete ci avevo montato un IFF Color 2000 che stampava fino al 13x18
con un sistema carrucolato che sosteneva il contrappeso per l'alzamento della testa solo lui era 30/35kg
però il peso dell'ingranditore appoggiava su un sistema che se pur fissato a parete scendeva fino al pavimento
questo per toglierli il peso.
in quanto ai vari movimenti inevitabilmente producono vibrazioni; i tasselli mica esistono solo in gomma (quelli vanno bene per montare il perlinato).
Ci sono tasselli in metallo, poi c'è pure il chimico
in quanto al registro per l'esattezza del piombo ecc. ecc. va fatto sulla struttura di sostegno, ma è già un fai da te più complesso
poi sotto un bel tavolo serio... magari struttura in metallo e pesante e rigorosamente in bolla per la perpendicolarità con il piombo della testa

comunque si sta ragionando per un durst M601 (qualche chilo?)

Inviato: **10/12/2025, 21:08**

Silverprint ha scritto: ↑
10/12/2025, 18:33
La roba per hi-fi costa.

Questi vengono sui 20-30 suvvia, così viene anche un lavoro carino

Inviato: **10/12/2025, 22:38**

@Andrea67c Forando col trapano ho sentito una zona di vuoto dopo l'uscita della polvere bianca (intonaco) e poi rossa (mattone). Poi il vuoto. Al 99% e un tramezzo forato. Lo dico perché il muro è da 10cm (in realtà circa 11, ma con lo strato di mattonelle del bagno)[/quote]
Se misurando la distanza dal piano esterno alla prima superficie interna di cotto del forato verSo di te hai meno di 3 cm, la soluzione ideale per un oggetto di cui devi poter correggere la verticalità è questa

.
La parte che entra nel muro a valle della rondella di appoggio è lunga 45 mm; 15 mm sono il minimo di ciò che serve perché il tassello si "apra" correttamente e "lavori" forzando col Nylon sul bordo del foro nel forato

Il tassello esiste per foro diametro 9 e 12 mm; come resistenza quello da 9 già basta; ma sezione della vite che sporge cui attacchi le staffe dell'ingranditore è molto, molto sottile e non è rigida se sollecitata a flessione.

Inviato: **10/12/2025, 22:57**

Coi tasselli ora sono a posto. Ho messo quelli consigliati da tykos, e inoltre viti leggermente più grosse. In pratica avevo sbagliato viti. Ora mi è rimasta dell'elasticità residua nelle staffe. Essendo forate, le rinforzerò con delle placche piatte avvitate. Questo le dovrebbe rendere più dure, cioè dovrebbe alzare i coefficienti elastici di sforzo. Per quanto dimensionato, l'acciaio sarà sempre elastico. Va solo sovradimensionato, per attenuare il fenomeno.

Ciao!
A.

Inviato: **10/12/2025, 23:04**

Tentare una messa in bolla perfetta dell'ingranditore è uno sforzo inutile e anche un po' stupido.
Ci vorrebbero delle piastre registrabili sui vari assi.

Basta che l'ingranditore sia ragionevolmente dritto (anche un poco storto uno piccino come il 601 funziona bene lo stesso), la cosa importante è che il piano di proiezione sia parallelo al piano del negativo. Il modo più semplice per farlo è che sia regolabile il piano.

Inviato: **10/12/2025, 23:38**

@Silverprint
Io ho il problema dell'eccessiva elasticità quando tocco l'ingranditore. Se oscilla per troppo tempo (più di 2 o 3 secondi), cambiare filtratura durante la stampa diventa fonte di stress. Per questo vorrei irrigidire l'attacco a muro.
Il mio piano di appoggio del marginatore è l'ex piano disaccoppiato dell'ingranditore stesso, quello coi due buchi, appoggiato su 4 punti (e non su un piano) di uno sgabello particolarmente solido. Mi è facile regolare l'inclinazione del piano di appoggio con degli spessori opportuni, in modo definitivo. Poi: io ho sempre usato come riferimenti le bolle meccaniche ad aria, che per le mie stampe max 30x40 sono sufficienti.

Ciao!
A.

Inviato: **11/12/2025, 8:14**

@Andrea67c

Lo hai fissato sia sopra che sotto, giusto?

Inviato: **11/12/2025, 9:37**

bombolino56 ha scritto: ↑
10/12/2025, 20:00
in quanto ai vari movimenti inevitabilmente producono vibrazioni; i tasselli mica esistono solo in gomma (quelli vanno bene per montare il perlinato).
Ci sono tasselli in metallo, poi c'è pure il chimico

tanto per: i tasselli metallici con un prigioniero che scorre e allarga il fusto, tipo quelli postati da Valerio, non è che sono per carichi più pesanti ma sono per materiali duri, compatti e uniformi. Il fusto allargandosi fa grip e assicura la tenuta. Su un forato non fa che creare tensione enorme negli spigolini della faccia interna della cartella, con problemi potenziali di cricche. Tengono, ma non mi esaltano.
Altrimenti ci sono i metallici simili a quelli da cartongesso in cui metti una barretta dentro su cui avvitare la vite. Meglio, ma se ti capita vicino ai setti del mattone puoi non riuscire a usarlo.
I plastici non sono per il perlinato ma sono per un po' tutti gli scopi e diversificati a seconda del supporto (anche se ormai li fanno polivalenti). Quelli più recenti, che hanno comunque mille anni, nelle muratore forate funzionano con il fondello che viene richiamato dalla vite e spatascia tutto il corpo del tassello: in questo modo lo sforzo viene distribuito su un'area più ampia e non c'è trauma sullo straterello di muratura.

Inviato: **11/12/2025, 11:56**

tykos ha scritto: ↑
11/12/2025, 9:37
tanto per: i tasselli metallici con un prigioniero che scorre e allarga il fusto, tipo quelli postati da Valerio, non è che sono per carichi più pesanti ma sono per materiali duri, compatti e uniformi. Il fusto allargandosi fa grip e assicura la tenuta. Su un forato non fa che creare tensione enorme negli spigolini della faccia interna della cartella, con problemi potenziali di cricche. Tengono, ma non mi esaltano.

Esatto suggerisco anch'io di evitarli sul forato[/u]

Inviato: **11/12/2025, 12:14**

Altro tipo di tassello che pur essendo di Nylon (si adatta, nessun rischio di cricche) è inadatto a tenere nel forato, a meno che non ne attraversi due strati, è questo tipo qui

perché nel primo tratto la vite va "liscia", i quello successivo NON allarga "a fiore" i due lati del tassello ma si limita a far pochissima presa su esso

Inviato: **11/12/2025, 12:25**

Quei pensili li ha fissati un pistola. Due tasselli senza barra. Se non ci mollava il tassello avrebbe mollato il pensile. La resina con barra nel forato va benissimo ma è talmente irreversibile che anche se poi tagliata con flessibile ha comunque dei postumi. Il mozzicone va riverniciato perchè una leggera ossidazione farebbe criccare il ripristino dell'intonaco..... (successo a casa mia). Nel forato (largo da otto) per portare un ingranditore anche importante basta bagnare bene l'interno del foro sruzzare un po' di poliuretano, riforare piccolo a presa fatta e mettere pure un tassello fischer in plastica. La presa è solida e distribuita.

Inviato: **11/12/2025, 13:29**

Se qualcuno leggesse questa sequela di interventi-fiume corredati da immagini per mettere due tasselli, non so che idea si farebbe [mention]Valerio Ricciardi [/mention]. Dai su, anche meno santa pazienza.

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Inviato: **11/12/2025, 13:37**

@Dart Non è peregrino quel che scrivi,

ti do ragione, ora li edito (tecnicamente posso) e "poto" al massimo

- (fatto)

Inviato: **11/12/2025, 18:27**

Silverprint ha scritto: ↑
11/12/2025, 8:14
@Andrea67c

Lo hai fissato sia sopra che sotto, giusto?

Sì, è necessario, ma anche questo fissaggio è un accrocchio mobile, fatto con due legnetti intagliati, che vorrei migliorare. Qualcuno ha foto di fissaggi in cima alla colonna che siano efficaci e ben fatti?
Avrei bisogno di copiare spunti di altri.

Ciao!
A.

Inviato: **11/12/2025, 19:00**

tykos ha scritto: ↑
11/12/2025, 9:37

bombolino56 ha scritto: ↑
10/12/2025, 20:00
in quanto ai vari movimenti inevitabilmente producono vibrazioni; i tasselli mica esistono solo in gomma (quelli vanno bene per montare il perlinato).
Ci sono tasselli in metallo, poi c'è pure il chimico
tanto per: i tasselli metallici con un prigioniero che scorre e allarga il fusto, tipo quelli postati da Valerio, non è che sono per carichi più pesanti ma sono per materiali duri, compatti e uniformi. Il fusto allargandosi fa grip e assicura la tenuta. Su un forato non fa che creare tensione enorme negli spigolini della faccia interna della cartella, con problemi potenziali di cricche. Tengono, ma non mi esaltano.
Altrimenti ci sono i metallici simili a quelli da cartongesso in cui metti una barretta dentro su cui avvitare la vite. Meglio, ma se ti capita vicino ai setti del mattone puoi non riuscire a usarlo.
I plastici non sono per il perlinato ma sono per un po' tutti gli scopi e diversificati a seconda del supporto (anche se ormai li fanno polivalenti). Quelli più recenti, che hanno comunque mille anni, nelle muratore forate funzionano con il fondello che viene richiamato dalla vite e spatascia tutto il corpo del tassello: in questo modo lo sforzo viene distribuito su un'area più ampia e non c'è trauma sullo straterello di muratura.

la metafora del perlinato per dire che, come tutte le cose che non danno peso e tanto meno sono sollecitate da vibrazioni
poi ovvio che dipende dal tipo di muro che hai; se è pieno tipo Poroton problema risolto, se hai i forattoni il chimico mette daccordo tutto

Inviato: **11/12/2025, 19:07**

Andrea67c ha scritto: ↑
11/12/2025, 18:27
Sì, è necessario, ma anche questo fissaggio è un accrocchio mobile, fatto con due legnetti intagliati, che vorrei migliorare. Qualcuno ha foto di fissaggi in cima alla colonna che siano efficaci e ben fatti?
Avrei bisogno di copiare spunti di altri.

Ciao!
A.

Per l'805 ho trovato questi kit, della durst, dei quali però non ho ben capito il criterio..

Inviato: **11/12/2025, 19:37**

Ibicus ha scritto: ↑
11/12/2025, 19:07

Andrea67c ha scritto: ↑
11/12/2025, 18:27
Sì, è necessario, ma anche questo fissaggio è un accrocchio mobile, fatto con due legnetti intagliati, che vorrei migliorare. Qualcuno ha foto di fissaggi in cima alla colonna che siano efficaci e ben fatti?
Avrei bisogno di copiare spunti di altri.

Ciao!
A.
Per l'805 ho trovato questi kit, della durst, dei quali però non ho ben capito il criterio..

mi sembra che un pezzo lo fissi a parete, l'altro si fissa alle due viti che ci sono in testa alla colonna dell'805.
ma fai lo stesso in ferramenta.

Inviato: **11/12/2025, 20:14**

La seconda è un kit, ma mi sembra strano che quella staffa a T regga dal basso la struttura.
Le ultime due sono un altro kit, l'ultima va giù, ma c'è un pezzo in mezzo che non capisco se debba stare lì.
Chissà

Inviato: **11/12/2025, 20:33**

Una staffa va sotto, l'altra (che è doppia per regolare la distanza) va sopra.

Inviato: **11/12/2025, 20:54**

Sì, ma questo blocchetto cerchiato, che c'azzecca?

Inviato: **11/12/2025, 20:56**

In quest'altro kit, questa parte sembra andare sotto, ma come fa a non cedere per il peso?

Inviato: **11/12/2025, 21:13**

Altra possibilità
https://www.galerie-photo.com/support-m ... -1000.html

Inviato: **11/12/2025, 22:58**

Ibicus ha scritto: ↑
11/12/2025, 20:56
In quest'altro kit, questa parte sembra andare sotto, ma come fa a non cedere per il peso?

Se il carico (peraltro modesto)a fosse solo appoggiato, sarebbe un cantilever e la forza peso farebbe leva per "cercare di estrarre i due tasselli di sopra dal muro"; ma essendo la colonna rigidamente imbullonata da sotto a 90° alla mensola metallica, e vincolata sopra (se no cercherebbe di ribaltarsi in avanti) i tasselli son sollecitati a taglio, non succede nulla

Inviato: **16/12/2025, 10:54**

Andrea67c ha scritto: ↑
09/12/2025, 10:14
@Valerio Ricciardi no, le staffe non sono elastiche, il problema sono le viti. Lo vedo a occhio. Lo sforzo sulle viti è certamente a taglio, e quello è sistemato, ma la gran parte è sforzo a trazione, perché il baricentro della macchina è distante dal muro e lontano, in alto, dall'attacco della vite. C'è un notevole momento, che si traduce sostanzialmente con uno sforzo di trazione sulla vite. Si vede bene sia con gli occhi a retina che con gli occhi della mente. (Insegno mat e fisica, non mi sbaglio su queste problematiche).

@Andrea67c per ridurre questo momento devi allungare la distanza tra l'ancoraggio inferiore e quello superiore. L'ingranditore fissato alla parete è assimilabile ad una staffa ad L (tipo quella delle mensole per intenderci). La "L" ha una parte verticale che deve essere affiancata alla parete, chiamiamola L_parete ed una parte orizzontale, L_testa, alla cui estremità è collegata la testa dell'ingranditore. Più L_parete è piccola rispetto a L_testa tanto più il momento è grande e avrai maggiori vibrazioni (o rischio che si staccano le viti dal muro).

Allora per massimizzare la stabilità devi avere L_parete quanto più grande possibile (L_testa è praticamente fissa). Puoi quindi allungare verso il basso o verso l'alto (meglio). Ad esempio, immagina che la L sia fatta così:
____
|
|
cioè con la parte orizzontale in alto e la verticale sulla sinistra.

Allora modifichi la barra da così:
____T
|f
|f

a così:
____T
|f
|
|
|f

oppure a così (che preferisco):
|f
|
____T
|
|f

T=testa
f=punti di fissaggio al muro

In questo modo riduci il momento e il peso viene scaricato di più sullo sforzo di taglio della vite piuttosto che sullo sforzo di "estrazione" della vite dal muro.

Analogica.it

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